Tra escursionismo e spiritualismo: il mio cammino

Così, avendo tutto il mio tempo, a partire dal 12 gennaio 2004, mi sono preparato ad intraprendere in aprile la tanto attesa esperienza che ha rivendicato il mio hobby di escursionista e ha incoraggiato il senso culturale e storico cristiano del magico percorso. Ho raccolto informazioni sulla strada su internet e da altri che l’avevano già fatto, informazioni su come prepararsi, cosa portare, peso consigliato per lo zaino, vita nei rifugi, ecc. Sarebbe partito il 17 aprile e avrebbe fatto il Cammino, da solo o accompagnato, in trentuno giorni.

Nostro Signore Santiago non ha voluto così, destino o sfortuna perché a fine febbraio un dolore sempre più intenso ha attaccato il mio ginocchio che ha finito per immobilizzarmi e che è stata diagnosticata come “osteonecrosi spontanea nel condilo femorale interno”, cioè a diciamo, cellule morte all’estremità del femore, come una ferita interna che mi ha impedito di camminare e la cui guarigione si sarebbe ottenuta con un riposo della durata di circa sette mesi. L’ho preso con pazienza e fede nella cura.

Passata la malattia, sono tornato, dapprima timidamente, alle mie attività di escursionismo e quando avevo già percorso qualche centinaio di chilometri potevo fidarmi delle mie ginocchia, ho ripreso il progetto e in questo due zero cinque, accompagnato da mio fratello Manolo, un esperto pellegrino, ho iniziato la Marcia da Roncisvalle, l’8 maggio di quest’anno del Signore.

Le note seguenti riassumono dettagli, esperienze e curiosità che, nei pomeriggi del nostro viaggio, nel tempo di riposo già al tavolo di un bar, nel soggiorno dell’ostello o seduti sull’erba di un prato, abbiamo catturato di più dei pellegrini nei nostri Diari di Cammino. Sono osservazioni personali, piene di soggettività, come cartoline inviate a se stessi.

Da Roncisvalle a Santiago

In un certo senso riflettono la vita sul Cammino, che è come una bolla che circonda i pellegrini e fluttua tra le vite delle persone comuni, forma un comportamento e uno stile completamente diversi dal mondo che li circonda. Li vediamo nelle città, paesi e villaggi attraverso i quali passa il Cammino con il loro abbigliamento particolare e gli zaini che lasciano i rifugi come un esercito di ombre all’alba, inondando con la loro presenza i piccoli paesi dove a volte ci sono più pellegrini che abitanti, raccolti nei dormitori dei rifugi, entro e non oltre le dieci, dato a un sonno ristoratore mentre la gente comune, chi non è sul Cammino, continua a camminare, cenare, guardare la tv o lavorare. La vita sul Camino è una vita a parte, estranea al resto delle persone ma che purifica l’anima e rafforza il corpo.

Sono stato uno di quei pellegrini e lascio qui la mia modesta testimonianza di un’esperienza così gioiosa. Arrivare a Santiago dopo trentuno giorni di pellegrinaggio non è stato né una meta né un obiettivo ma il culmine di un pezzo di vita quasi inventato, ignaro della routine quotidiana durante la quale mi sono sentito immerso nel paesaggio da solo, nelle immense pianure di Tierra de Campos, mi sono sentito unico tra cielo e terra, come un modello solitario disegnato sull’immensa tela di verde e blu.

Buon modo! È il saluto dei pellegrini quando escono dai rifugi, si incrociano sui sentieri o si vedono nei paesi o nei paesi del Cammino. È un saluto che esprime l’atmosfera di armonia e pacifica convivenza che, in genere, regna ovunque si trovino i pellegrini.

Buon modo! È il mio augurio per chi legge questo, per chi mi sta intorno e per tutti coloro che si trovano su questo sentiero che è la vita di tutti i giorni. 7 maggio Sabato Tappa in treno Vigo-Pamplona 11 h

Alle 7.35 prendo il treno Talgo Vigo-Barcellona. È ancora notte. Sono solo nel mio vagone con il mio zainetto carico degli abiti più succinti e il cuore pieno di ansia per iniziare il lunghissimo cammino di secoli che è il Camino. Mio fratello Manolo sale a Redondela. Era passato molto tempo dall’ultima volta che viaggiavo in treno e mi vengono in mente quei versi di Don Antonio Machado. “Ad ogni viaggio – sempre sul legno della mia macchina di terza elementare – vado leggero con i miei bagagli”. Quei vagoni non esistono più ma la sensazione accattivante del viaggio in treno, guardando il paesaggio, il mare, i pali, le macchine che corrono dal finestrino è sempre la stessa che provavo su quei treni 50 anni fa. Il treno corre pazientemente qua e là. Viaggiatori d’affari, casalinghe, alcuni zingari si avvicinano,anche i pellegrini, e una volta raggiunta Astorga ritorna la non dimenticata cantilena di ¡Mantecadas de Astorga !. Questo non è cambiato. Il treno attraversa villaggi, città, i campi aridi della brughiera leonese, i verdi campi di grano di La Rioja e Navarra. Siamo già a Pamplona.

Sono le sei e mezza e fa caldo. Abbiamo bisogno di un taxi per portarci a Roncisvalle. Nessuno è visibile sul piazzale della stazione. Primo inciampo: sono in sciopero. Andiamo alla stazione degli autobus e lì ci danno il numero di telefono di un tassista sconnesso che ci chiede di aspettarlo a Huarte, un paese alla periferia di Pamplona. Una volta lì, ci suggerisce di rimanere al lodge fino al giorno successivo per venirci a prendere la mattina presto. Su richiesta del suddetto soggetto sono presenti anche altri tre pellegrini. Per fortuna un nativo che sta per salire sul suo minivan con la moglie e il bambino decide di portarci a Roncisvalle per 100 euro.

Siamo arrivati ​​a Roncisvalle alle 9 e un quarto, cioè all’ultimo minuto visto che chiudono alle dieci. Abbiamo mangiato un panino al bar dall’altra parte della strada e abbiamo festeggiato con una birra il “miracolo” con cui Santiago ci ha aiutato a iniziare il Camino dal sito e nel giorno programmato. Il peccato è stato che non abbiamo potuto assistere alla messa del pellegrino. L’ostello è una vecchia chiesa allestita a questo scopo ed è gestito da hospitaleras tedeschi. È praticamente pieno. Alle dieci spengono la luce. È la prima notte del Cammino. Mi cambio la camicia e vado a letto in mutande, come d’ora in poi farò. Sento un po ‘di ansia ma presto mi addormento. 8 maggio Domenica Fase 1 Roncesvalles – Larrasoaina 28,5 km6 h.

Alle sei si accendono le luci. Da tempo ho notato un certo trambusto tra alcuni pellegrini che sono già in piedi e guidano nel buio con le loro torce. Toilette veloce negli scantinati dove ci sono già pellegrini che fanno colazione, montano lo zaino e fuori. Alle 6.45 abbiamo iniziato la marcia. È ancora notte e c’è una fitta nebbia. Quando arriviamo a Burguete, a circa 4 km di distanza, facciamo un’abbondante colazione in un bar dove stanno arrivando altri pellegrini. È già giorno e la nebbia si è diradata.

Si prosegue lungo sentieri e sentieri tra prati d’erba e faggete. A Zubiri, dopo aver attraversato il Puerto del Erro, ci fermiamo a prendere frutta e un caffè. Mancano 6,5 km alla Larrasoaina dove arriviamo alle dodici. Manolo ricorda che l’anno scorso era in un ostello allo stesso prezzo dell’ostello dove non c’era posto per letti a castello, solo su stuoie per terra. Si scopre che l’albergo è gestito dalla moglie del sindaco che è anche l’hospitalera che ci dice che la camera costa 24 euro. In realtà, dove si trovavano Manolo e Maló era nell’hotel dall’altra parte della strada e al piano di sotto, non nelle stanze. Comunque ci consiglia di andare in ostello, c’è molto spazio.

Ci andiamo e presto arriva l’hospitalera e ci apre. Entrammo in una stanza con circa dodici letti a castello. Scegliamo quelli di seguito che, secondo Manolo, hanno più vantaggi per muoversi e dormire. Doccia e lavanderia. Menu del giorno nell’unico ristorante vicino all’ostello: insalata, carne in umido e gelato. Pisolino.

Il tempo è ancora splendido. Abbiamo sostituito gli stivali con sandali con calzini. Camminiamo su e giù per il piccolo paese che, siccome è domenica, dorme. L’unica cosa che si muove qui sono i pellegrini che camminano da un luogo all’altro ammazzando il tempo. Facciamo anche incontri sociali nel cortile dell’ostello.

Questo ostello è municipale. Si trova nel centro del paese ed è gestito dalla suddetta signora e da suo marito, che era il sindaco di Zubiri e pare abbia un certo prestigio da queste parti. Andiamo al bar gestito da un certo Santagalo, molto loquace e vocale che si considera simpatico e spiritoso e cerca di prendersi gioco di commenti e battute che dice incessantemente. La verità, un casino. Mangiamo un panino qui per cena e alle 9:30 entriamo nelle cuccette. Alle quattro mi sveglio e devo mettere i tappi per le orecchie perché c’è un russatore in cima alla cuccetta di Manolo che ci sta regalando la notte, ascolto un po ‘la radio e mi addormento di nuovo. Tempo metereologico Ostello Scendendo da Roncisvalle. Ostello Larrasoaina. 9 maggio Domenica Fase 2 Larrasoaina – Pamplona 15,8 km3 h. 45 min.

Alle sei, di sopra. Il “russatore” non ha lasciato dormire Manolo. Dovremo prendere nota della sua faccia e allontanarci da lui nei prossimi ostelli. Percorri il sentiero lungo il fiume Arga ma troppo vicino alla strada. Poco prima di arrivare a Huarte abbiamo sbagliato direzione e abbiamo deviato poco più di 1 km a causa di una segnalazione equivoca su un cartellone pubblicitario. Troviamo il sentiero giusto e ci dirigiamo verso Villalba. Ci riposiamo nel centro commerciale per prendere frutta e fumare una sigaretta (Manolo).

Sono le dieci e mezza quando arriviamo al rifugio delle suore adorate. Troppo presto perché era una tappa breve. Non si apriranno fino all’una, quindi faremo una passeggiata nelle vicinanze. Questo è in pieno centro, quasi vicino al municipio. Al ritorno ci sono già alcuni pellegrini in attesa. All’una si aprono e siccome siamo i primi scegliamo letti a castello. Una stanza con due, la stessa in cui erano Manolo e Maló l’anno scorso con il bagno accanto e una finestra sulla strada. Una lussuria. Facciamo la doccia e riordiniamo le cose, vale a dire, sacco a pelo sul materasso per proteggere il territorio, zaino sulla testiera, stivali in un angolo.

Mangeremo il piatto del giorno, il “menu del pellegrino”, ma questo non smette di essere una pretesa poiché si tratta di un menu come dappertutto. Il ristorante si chiama “Sagardotegui Iruñazarra”. Insalata e bistecca Dopo la siesta andiamo a La Ciudadela, un’antica fortificazione trasformata in parco. Abbiamo comprato la frutta e la colla per gli stivali, che si spaccano sul lato in gomma, è nuvoloso e cade una forte pioggia. C’è un forte imbarazzo. Entriamo nella chiesa di San Saturnino, vicino all’ostello, dove si officia una messa funebre per qualcuno che deve essere dell’Opus, per via degli sguardi della gente. Torniamo in ostello. Mangiammo frutta e yogurt per cena e andammo a letto. Tempo metereologicoOstello Ponte sull’Arga. Ostello MM. Adoratori. 10 maggio martedì Fase 3 Pamplona – Puente la Reina27 km6 h.

Diana alle sei. Colazione in una caffetteria all’uscita della città poco prima del campus universitario. Ci siamo fermati a Czcur Menor, dopo aver attraversato l’intero campus, per Manolo per rimuovere la sua pancia. Uscendo in campo aperto, iniziamo la salita al famoso Alto del Perdón, lungo sentieri e tracce che corrono tra campi di grano e prati. Attraversiamo anche un po ‘di foresta ma, salendo, il paesaggio è più di macchia e macchia. In alto si trova un curioso monumento che rappresenta un pellegrinaggio medievale realizzato in lamiera davanti al quale scattiamo la foto d’obbligo. C’è anche un francese che vende caffè e bibite, incazzato perché nessuno lo compra.

Si stanno già vedendo personaggi famosi del back stage. Dopo aver preso il frutto, iniziamo la discesa, all’inizio brusca e sassosa ma, giunti a valle, il paesaggio si fa esuberante. Campi di grano e orzo che, come enormi resti di varie verdure, si estendono verso Obanos. Qui, a Obanos, è famoso il suo “mistero”, in cui rievocano la storia di Felicia e Guillén, due martiri dei primi tempi. Vediamo che il “russatore” è qui intorno. Lo accompagno per un po ‘. È in compagnia di un amico. Sono giovani. Sembrano brave persone.

Poco dopo siamo arrivati ​​a Puente la Reina, la fine della tappa. Siamo entrati nel rifugio dei padri riparatori. È ben preparato ed economico: 4 €. Il nostro amico va da un altro che è avanti e rimaniamo calmi. Questi Padri Riparatori sono una congregazione che ha una casa qui e una scuola, nonché un beato che ha vissuto in questa città ed è stato un martire nella guerra civile. È sepolto nella chiesa di Santiago, adiacente alla scuola e ha un curioso crocifisso a forma di y.

Mangiamo a Casa Joaquín un paio di uova fritte che sono una delizia. La cameriera riconosce Manolo che ha mangiato qui durante il suo pellegrinaggio l’anno scorso. Dopo la siesta andiamo a vedere il ponte che dà il nome al paese e che è di una bellezza medievale. Siamo entrati nel suo imponente ufficio turistico dove ho comprato una spilla con la croce di Santiago. Facciamo un giro ancora qualche volta e compriamo frutta e salumi per cena. Tempo metereologicoOstello Porto del perdono. Hostel PP. Riparatori. 11 maggio mercoledì Fase 4 Ponte La Reina – Estella 24 km6 h.

Alle sei e mezza siamo in viaggio. Non c’è niente di aperto in questo momento quindi iniziamo a camminare e dopo due ore arriviamo a Cirauqui dove troviamo un panificio con macchina del caffè e muffin, quindi facciamo colazione lì. C’è un francobollo gratuito nella piazza del municipio. Seguono le belle strade tra campi di grano e papaveri.

A Lorca sigilliamo di nuovo. Stiamo lasciando molti pellegrini e arriviamo il primo al rifugio di Estella. Stiamo allacciando alcuni contatti come Shirley, una scozzese che vive in Andalusia, una giovane coppia che vive a Malaga, un’altra di Redondela, una catalana e una piccola ceca con cui chatto di tanto in tanto che sembra uno zaino con le gambe. Mi dice che ha una società di consulenza fiscale e che passa parte dell’anno in giro per il mondo.

Mangiamo vicino all’ostello che, tra l’altro, è pieno nelle prime ore del mattino. Facciamo una passeggiata nel pomeriggio e, come sta accadendo, cade un acquazzone per un po ‘. Sfregamento sopra il tallone sinistro, piccola vescica su un dito. Altrimenti tutto perfetto. Per cena frutta e un panino. Tempo metereologico Ostello Ospedale dei pellegrini. A Estella sull’Arga. 12 maggio giovedi Fase 5 Estella – Torres del Rio29 km6 h.

Colazione nello stesso ostello. Alle 6.40 in arrivo. A Irache si degusta il vino nella fontana di vino e acqua che le cantine del sito hanno installato vicino al monastero per uso pubblico. Il monastero è impressionante, risale al X secolo e riceveva pellegrini già come ospedale, prima che esistesse Nájera. Tra poco inizia ad innamorarsi. Non si fermerà finché non raggiungerai Los Arcos.

Proseguiamo lungo i sentieri tra gli estesi campi di grano, enormi tele di verdi vari che sono impossibili da percorrere perché la pioggia li ha trasformati in una massa appiccicosa che aderisce agli stivali, aumentandone il peso e rendendo la marcia molto faticosa. cane e io camminiamo a lungo da soli. Aspetto Manolo all’ingresso di Los Arcos. Smetti di piovere. Beviamo il caffè. Mi tolgo la mia attrezzatura da pioggia. Abbiamo deciso di continuare a Torres del Río. A Los Arcos hanno una chiesa imponente con un enorme porticato i cui archi danno il nome alla città. Siamo arrivati ​​a Torres del Río alle 13:50. L’ostello è privato, non molto presente. L’Hospitalera chiama i pellegrini a non recarsi in un’altra poco più lontana, Casa Mari, dopo la chiesa parrocchiale.Più tardi apprendiamo che Casa Mari è più economica (4 €) e molto meglio. Mentre ci dà un paio di letti a castello nascosti in un angolo, Manolo cambia posto ad altri che sono vicino a una finestra, il che provoca le proteste dell’ospedale che deve essere argentino per l’accento. Ci scusiamo, Manolo sostiene la claustrofobia e rimane calmo. Questo è il primo ostello in cui devi lasciare gli stivali su uno scaffale all’ingresso. All’ora di pranzo piove di nuovo. Il ristorante è gestito da un figlio dell’ospedale e da Carmen, sua moglie, che è una ragazza carina che contrasta con la sua assistente, che è una ragazza obesa e poco attraente.Ci scusiamo, Manolo sostiene la claustrofobia e rimane calmo. Questo è il primo ostello in cui devi lasciare gli stivali su uno scaffale all’ingresso. All’ora di pranzo piove di nuovo. Il ristorante è gestito da un figlio dell’ospedale e da Carmen, sua moglie, che è una ragazza carina che contrasta con la sua assistente, che è una ragazza obesa e poco attraente.Ci scusiamo, Manolo sostiene la claustrofobia e rimane calmo. Questo è il primo ostello in cui devi lasciare gli stivali su uno scaffale all’ingresso. All’ora di pranzo piove di nuovo. Il ristorante è gestito da un figlio dell’ospedale e da Carmen, sua moglie, che è una ragazza carina che contrasta con la sua assistente, che è una ragazza obesa e poco attraente.

Il paese è piccolo ma ha una bella chiesa romanica, quella del Santo Sepulcro. C’è un Centro Civico che è una tipica casa navarrese dove beviamo una birra e scriviamo il diario. Compriamo la frutta in un piccolo negozio gestito da un civile che spedisce dalla finestra. Abbiamo cenato e, come al solito, alle 9.30 alla cuccetta. Tempo metereologicoOstello Fontana di acqua e vino. Chiesa del Santo Sepolcro. 13 maggio Venerdì Fase 6 Torres del Río – Navarrete 34 km 7h.

Abbiamo fatto colazione al bar del figlio di Carmen la hospitalera. Siamo i primi ad essere serviti. Quando usciamo il bar è già pieno di pellegrini che aspettano il loro turno. Dopo alcuni chilometri di sentieri fangosi e quasi impraticabili per la viscosità del fango, abbiamo deciso di passare alla strada che corre tutta parallela al sentiero. Siamo accompagnati da una giovane coppia delle Isole Canarie, anche se credo che sia di Orense.

All’ingresso di Viana c’è il quartier generale della Guardia Civile il cui comandante è il cognato di padre Ángel, dei Carmelitani di Vigo, nostro amico. Siamo entrati per salutarlo e lo abbiamo incontrato in un caffè nella piazza della chiesa di Santa María. Cogliamo l’occasione per lavarci e toglierci l’attrezzatura per la pioggia. Presto arriva Javier, il comandante, ci invita a prendere un caffè, chiacchieriamo un po ‘e proseguiamo verso Logroño, dove arriviamo alle dodici. Non si aprono fino alle dodici quindi abbiamo deciso, dopo aver mangiato una porzione di tortilla, di continuare a Navarrete. Totale, 34 Km. Che ci mettono a dura prova. Ho un’altra vescica sulla pianta del piede. Anche Manolo ne ha.

All’ostello Navarrete ci danno gli ultimi due posti che sono letti, non letti a castello che ci hanno assegnato l’hospitalera che è italiano e che parla tutto tranne lo spagnolo (lo parla male). Finora abbiamo osservato che tutti i rifugi finiscono completi prima della chiusura. Facciamo un lavaggio (3 €) e puliamo gli stivali per scaricarli dal peso del fango. Quando scrivo questo sono le sei. Non ci fu pisolino. Tra l’arrivo e il pranzo abbiamo perso il tempo. Ammazziamo il tempo camminando su e giù, visitando la chiesa, bevendo una birra … Questo ostello è pieno di stranieri. Nel nostro soggiorno, gli unici spagnoli siamo io e mio fratello. A proposito, mi rendo conto di aver perso il telefono. Dev’essere caduto dalla mia cintura da qualche parte. Tempo metereologicoOstello Ostello Navarrete. Strada Nájera. 13 maggioVenerdìFase 6Torres del Río – Navarrete 34 km 7h.

Abbiamo fatto colazione al bar del figlio di Carmen la hospitalera. Siamo i primi ad essere serviti. Quando usciamo il bar è già pieno di pellegrini che aspettano il loro turno. Dopo alcuni chilometri di sentieri fangosi e quasi impraticabili per la viscosità del fango, abbiamo deciso di passare alla strada che corre tutta parallela al sentiero. Siamo accompagnati da una giovane coppia delle Isole Canarie, anche se credo che sia di Orense.

All’ingresso di Viana c’è il quartier generale della Guardia Civile il cui comandante è il cognato di padre Ángel, dei Carmelitani di Vigo, nostro amico. Siamo entrati per salutarlo e lo abbiamo incontrato in un caffè nella piazza della chiesa di Santa María. Cogliamo l’occasione per lavarci e toglierci l’attrezzatura per la pioggia. Presto arriva Javier, il comandante, ci invita a prendere un caffè, chiacchieriamo un po ‘e proseguiamo verso Logroño, dove arriviamo alle dodici. Non si aprono fino alle dodici quindi abbiamo deciso, dopo aver mangiato una porzione di tortilla, di continuare a Navarrete. Totale, 34 Km. Che ci mettono a dura prova. Ho un’altra vescica sulla pianta del piede. Anche Manolo ne ha.

All’ostello Navarrete ci danno gli ultimi due posti che sono letti, non letti a castello che ci hanno assegnato l’hospitalera che è italiano e che parla tutto tranne lo spagnolo (lo parla male). Finora abbiamo osservato che tutti i rifugi finiscono completi prima della chiusura. Facciamo un lavaggio (3 €) e puliamo gli stivali per scaricarli dal peso del fango. Quando scrivo questo sono le sei. Non ci fu pisolino. Tra l’arrivo e il pranzo abbiamo perso il tempo. Ammazziamo il tempo camminando su e giù, visitando la chiesa, bevendo una birra … Questo ostello è pieno di stranieri. Nel nostro soggiorno, gli unici spagnoli siamo io e mio fratello. A proposito, mi rendo conto di aver perso il telefono. Dev’essere caduto dalla mia cintura da qualche parte. Tempo metereologicoOstello Ostello Navarrete. Strada Nájera. 14 maggio Sabato Fase 7 Navarrete -Nájera 17 km3 h. 30 minuti.

Facciamo colazione al bar accanto all’ostello e alle sette siamo sul Cammino. È una splendida mattina. Una brezza rinfrescante soffia ei sentieri si snodano tra campi di grano e vigneti. Di tanto in tanto mi piace camminare da solo e, facendolo con tutto il paesaggio per me, sento una pienezza che è possibile solo così, solo nell’immenso campo con l’unico limite della linea dell’orizzonte. La tappa di oggi ci passa in volo perché ha solo 17 km.

A Nájera l’ostello non apre fino alle tre. Manolo chiama il suo amico Paco, un compagno di Cammino dell’anno scorso, che verrà a prenderci all’una per portarci alla casa che ha ad Avalos, una cittadina vicino a Nájera. Nel frattempo, andiamo al parco ai margini del fiume Najarilla che attraversa la città e ripariamo i danni che abbiamo ai piedi. Paco arriva all’una e ci accompagna a casa sua, che dista mezz’ora da lì. Appena arrivati ​​lasciamo gli zaini a casa sua e senza ulteriori indugi usciamo per il vino con “la banda”, che è quello che chiamano il gruppo di amici qui. A casa, Mariángeles, la moglie di Paco, ha già la tavola pronta.Arrostisce nel camino delle meravigliose costolette di agnello che ha nella sala da pranzo del seminterrato, che noi accompagniamo con l’insalata che preparava sua moglie. Julián e sua moglie si uniscono a noi. Ad un certo punto si manifesta la malattia di Julian (è stato rilevato un tumore al polmone) e l’uomo non riesce a resistere e scoppia in lacrime.

Avalos è la città di Mariángeles. Paco lavora a Saragozza e qui trascorrono i fine settimana e le vacanze.la casa è molto ben ristrutturata e attrezzata. Ci hanno preparato una stanza con due letti dove possiamo fare un pisolino. Poi faremo un giro della città che è una tipica di La Rioja con una chiesa imponente che è un monumento nazionale, un palazzo che apparteneva a un viceré, case nobili con i loro scudi, in breve, una città ricca come tutti quelli che ti circondano qui in queste zone di La Rioja dove abbondano le cantine, alcune molto famose. Abbiamo anche visitato una cantina ancora in costruzione, di proprietà di un amico di Paco, di grandi dimensioni, ispirata al palazzo del viceré, con diverse stanze per ospitare i clienti, un laboratorio, ecc. Quando torniamo è quasi buio. Una volta nella stanza, Manolo ha passato il filo attraverso la vescica sulla pianta del mio piede che mi faceva male tutto il giorno e sono stato sollevato. Abbiamo cenato, io solo frutta,e alle undici andiamo a dormire che domani dobbiamo alzarci presto. Tempo metereologicoOstello Riconoscimenti. Sucker. 15 maggio Domenica Fase 8Nájera – Santo Domingo 21 km5 h.

Facciamo colazione a casa di Paco, che ci lascia a Nájera alle sei e mezza. Siamo usciti dalla strada statale e abbiamo deviato e abbiamo deviato da un altro locale fino a trovare la strada che ci porta a Santo Domingo de la Calzada. Con le ferite guarite meglio la marcia è più sopportabile. Segui lo stesso paesaggio di campi di grano, orzo, barbabietola, ecc. Manolo soffre perché al mignolo è comparsa una vescica che lo infastidisce molto perché andiamo un po ‘più lentamente. Comunque alle dodici siamo arrivati ​​all’ostello di Santo Domingo de la Calzada, che finora è il migliore di tutti, soprattutto per quanto riguarda il dormire perché non ci sono letti a castello, solo letti separati da un paravento quattro per quattro, ed è anche gratuito. Si può fare una donazione volontaria.

Bel tempo. Oggi è qui l’ultimo giorno delle feste patronali. Siamo andati in farmacia a comprare medicazioni per le nostre ferite e abbiamo trovato molta gente vestita per la domenica che lasciava la kisa principale della cattedrale e riempiva i caffè e bar del lungomare durante l’ora dell’aperitivo. Là andiamo a mangiare una porzione di insalata e un’altra di calamari, enormi, che ci lasciano più che soddisfatti. Dopo il solito sonnellino, Manolo ripara a fondo i suoi piedi.

Dato che è domenica non c’è posto per comprare la frutta, quindi ci accontentiamo di un panino, siamo ancora circondati da tanti stranieri e solo da pochi spagnoli. C’è un ragazzo piuttosto nervoso, di Redondela, che parla ad alta voce in camera da letto e si arrabbia quando qualcuno cattura la sua attenzione. Secondo una targa all’ingresso, siamo al Km. 190 da Roncisvalle. Tempo metereologicoOstello Casa del Santo (Ostello). Strisce di argilla. 16 maggioLunediFase 9Santo Domingo – Belorado 22 km5 h.

Siamo partiti alle 6.30. Ancora una volta si attraversano i comodi sentieri, le dolci colline e la terraferma verde e rossa e le tele irrigate. La mattina è fresca e l’alba è una bellissima immagine di nuvole rosee. Dobbiamo rallentare perché soffre il piede di Manolo, a Villamayor, poco distante dal termine della tappa, abbiamo preso l’arancia. Il cielo è coperto e la giornata è fresca e facilmente percorribile.

Siamo arrivati ​​alle undici e mezza all’ostello di Belorado chiamato Los Cantones. È frequentato privatamente da una coppia molto attenta. Dispone di tre camere con letti a castello. Ne scegliamo un paio di seguito.Belorado è un piccolo paese con un paio di banche, una caffetteria, alcuni negozi e una grande piazza dove oggi c’è un mercato. Si trova vicino all’autostrada di Burgos, il che sorprende per l’intenso traffico di camion. Compro le batterie e mangiamo in un ristorante in piazza. Menu da 8 € composto da paella e nasello.

Prima del pisolino Manolo si prende cura delle sue e mie ferite. Ho una vescica sulla pianta del piede di circa 2 cm. La riparazione è importante perché domani abbiamo una lunga giornata davanti. Quando mi alzo dal pisolino alle cinque e mezzo, scopro che piove forte. Il tavolo della cucina-pranzo è pieno di pellegrini, alcuni mangiano, stranieri, altri scrivono i loro appunti.Ora siamo in Castilla-León e le città sono più robuste e umili con le loro case di adobe e i loro modesti campanili che contrastano con gli splendidi campanili e le dimore delle ricche città di Navarra e La Rioja. Da una caffetteria della piazza dove conto 44 orologi “indietro” in tutti i suoi angoli, chatto per la prima volta con Pedro. Come ogni giorno a quest’ora, Bea mi chiama e parliamo un po ‘. Cena frugale a base di frutta e ricotta. Tempo metereologicoOstello Ostello “Cuatro cantones”. Grandi guasti. 17 maggio martedì Fase 10 Belorado – Agés27,7 km 6 h. 30 minuti.

Abbiamo lasciato l’ostello alle sette. Ha piovuto tutta la notte ed è sempre lo stesso A Villafranca de Montes de Oca ho un panino con un bicchiere di latte e questo è tutto quello che mangerò fino all’ora di cena. Abbiamo risalito il porto di La Pedraza a tutto gas. Le strade sono ancora fangose ​​ma non è più la cosa della Navarra. Quando arrivo a San Juan de Ortega mi siedo ad aspettare Manolo e ho ancora tempo per dare un’occhiata al monastero in restauro. Quando Manolo arriva decidiamo di andare ad Agés invece che ad Atapuerca, visto che non ha un bel ricordo dell’ostello di questo posto, che oltre ad essere squallido è piccolissimo. L’anno scorso ha dovuto fare una deviazione a Olmos de Atapuerca.

L’ostello di Agés è nuovo e ben attrezzato. Per € 15 abbiamo pernottamento, cena e colazione. La vescica mi dà un po ‘di resistenza ma vedo che va bene e la lascio così com’è. Qui ad Agés fa molto freddo. Dopo la doccia vado a letto e faccio un pisolino fino alle cinque. Dam, fai un giro di questa piccola città, un po ‘in rovina ma con molta storia e una chiesa che sembra troppo grande per un posto così piccolo. L’ostello e la casa rurale di proprietà dello stesso proprietario hanno rivitalizzato questo paese.

Ceno alle sette con il primo turno, insalata e paella. Più tardi, verso le nove, l’hospitalero, Yayo, ci invita al cioccolato che ha a casa sua. Per strada cantiamo “Clavelitos” a una nonna che ci guarda da una finestra. Abbiamo incontrato Yayo alcuni pellegrini, uno chiamato Gallego, un altro di Alicante e altri ancora. Beviamo orujo, cantiamo habaneras e un po ‘di galiziano, balliamo tutti una muiñeira e alle dieci ci salutiamo. Oggi è il giorno più freddo da quando siamo stati sul Camino. Tempo metereologicoOstello Ostello “El pajar”. A casa di Yayo. 18 maggio mercoledì Fase 11 Agés – Burgos 24,5 km5 h.

Partiamo alle sette e cinque , non fa freddo ed è sereno. Nei primi chilometri il terreno è abbastanza pianeggiante e segue il paesaggio di campi verdi e villaggi semidiroccati, ma il tratto finale è un lungo viaggio attraverso l’agglomerato industriale alla periferia di Burgos, lungo i marciapiedi che delimitano gli ingressi alla città, cemento e asfalto, rumori di motori così estranei fino a tempi recenti alla nostra quotidianità tra strade rurali, piccoli centri e paesi.

Già nel centro di Burgos, sulla strada per l’ostello che si trova in periferia, vicino al campus, una signora ci dice che ce n’è uno nuovo, molto vicino a dove siamo, vicino alla cattedrale. È l’ostello di Santa Catalina e Santiago, sopra la chiesa della Divina Pastora. Lo troviamo subito ma lo troviamo chiuso, anche se lo aprono poco dopo, verso le dodici. L’hospitalero è un ragazzo giovane e ospitale. Cura i piedi danneggiati di Manolo e un pellegrino che arriva esausto prende il suo zaino e lo porta nella sua cuccetta. Un vero samaritano. È un piccolo ostello con solo 18 posti letto in una camera singola. Dispone di docce e lavanderia. Will è pagato.

Mangiamo alla locanda Morito, vicino all’ostello, insalata e uova fritte con chorizo. Lì incontriamo Nilson, un’ostetrica brasiliana molto curiosa e loquace. Dopo il pisolino visitiamo la cattedrale. È restaurato e all’esterno sembra nuovo con la sua pietra tutta pulita. All’interno è presente una parte in attesa di restauro che contrasta con quella già recuperata. Imponente la cappella dei Conestabili di Castiglia, ostentazione della sua potenza e ricchezza e affascinante l’immagine in pietra policroma della Vergine della Speranza incinta. Turisti dappertutto Mentre Manolo sta bevendo una birra al bar nella piazza dell’ostello, dato che non gli conviene muoversi a causa delle ferite, vado a comprare frutta e yogurt per cena. Tempo metereologicoOstello Cruz de Atapuerca. Verso Burgos. Ostello “Santiago e Santa Catalina”. 19 maggio giovedi Fase 12 Burgos -Hontanas 28 km6 h.

Siamo partiti alle sei e dieci. Abbiamo fatto colazione a Tartajos. Il paesaggio è piatto e asciutto. Una striscia che si estende tra il verde immenso dei campi di grano. Quando siamo arrivati ​​a Hornillos ci siamo fermati per un caffè. Abbiamo raggiunto Hontanas alle 13:30. Siamo entrati in un rifugio privato. “El Puntido”, che dispone anche di ristorante e bar. È nuovo e con buone dotazioni. Forse il migliore finora. Dispone di diverse stanze con letti a castello medra, tutte nuove.cibo, spezzatino di ceci e nasello. Oggi abbiamo già una giornata soleggiata e calda. Dopo il pisolino procediamo a rivedere le ferite. La vescica sulla pianta del piede, che era un piccolo palloncino d’acqua, è ora una macchia rossastra di pelle tenera. Manolo fa la cura per me. Queste medicazioni in silicone che pubblicizzano così tanto non funzionano per le vesciche e nel mio caso hanno ritardato la loro guarigione per il tempo in cui le ho indossate. Abbiamo visitato il signor Jesús, un vicino, ex sindaco della città, che Manolo ha incontrato sul suo Camino l’anno scorso ea chi si è dedicato, già in pensione, a decorare tronchi a forma di animali. Facciamo una foto e lui ci invita a un bicchiere di vico “imbevibile”. Ci racconta che con le piogge di pochi giorni fa ci sarà una vendemmia tardiva ma ottima.Hontanas è un paese piccolo ma ben curato, con una chiesa grande e bella,che l’ostello e l’ostello-ristorante hanno rivitalizzato con tutti i pellegrini che vagano tra i suoi quattroIn questo luogo, come ad Agés, ci sono più pellegrini che abitanti e non ci sono bambini o quasi nessun giovane. Tempo metereologicoOstello Con il signor Gesù. Chiesa di Hontanas. 8.20 May Venerdì Fase 13 Hontanas – Boadilla del Camino28.6 km6 h.

Partiamo alle sei e mezza Colazione in lodge. Dopo pochi chilometri passiamo sotto l’imponente arco di quello che era oggi il Convento di San Antón sulla strada che era il percorso dei pellegrini medievali e lo è ancora oggi. C’era un ospedale qui e ci sono ancora nicchie dove i monaci lasciavano cibo e acqua per i pellegrini notturni Ci siamo fermati a Castrojeriz per Manolo per lasciare un messaggio al bar accanto alla Collegiata. Si lascia Castrojeriz attraverso il Castrillo de Matajudíos, una rampa lunga e piuttosto ripida che bisogna salire in pieno sole e che costa più di una persona per respirare e qualche goccia di sudore.

Dopo Matajudíos la strada è pianeggiante e si estende tra campi di grano e campi incolti, fresca dalla leggera brezza che soffia tutto il tempo. Siamo già nelle vaste pianure della Tierra de Campos, un paesaggio sereno e aperto che mi soddisfa pienamente. Continuiamo verso Itero de la Vega dove compriamo la frutta per la cena.Boadilla del Campo ci viene lasciata nell’ostello, anche privato, denominato “” en el Camino “, assistito da un giovane abbastanza” gilito “ma simpatico. Questo ostello dispone di una piccola piscina e di un giardino con prato. Le camere sono in una sala separata dalla reception e dal ristorante. È vicino alla chiesa nella cui piazza si trova un “rotolo” gotico del XV secolo che è una colonna di pietra molto leggendaria che testimonia l’indipendenza di Boadilla da Castrojeriz e alla quale erano legati gli accusati di rapina, i prigionieri e le persone. voleva punire.

La famosa cicogna non manca nel campanile della chiesa. Con fagioli rossi e bistecche di controfiletto ci ricarichiamo nella sala da pranzo dell’ostello, dopo un riposino ristoratore prepariamo i “pinreles”, ci riposiamo in giardino e chiacchieriamo con alcuni stranieri mentre ci gustiamo una birra. Altri giri in giro per il sito fino alle nove e realizziamo la nostra frugale cena a base di frutta e yogurt. Poi torniamo al lettino e ci danno ancora una volta per dormire riposante. Tempo metereologicoOstello Ostello “On the Way”. Gli stivali riposano. 21 maggio Sabato Fase 14 Boadilla del Camino – Carrión 25.2 km5 h.

Facciamo colazione al lodge. Alle sette meno un quarto siamo sul Camino. Il tratto Boadilla-Carrión è un rettilineo delimitato da tumuli di pietra nella cui parte superiore è alloggiata una tegola con l’icona del Camino, la stele a forma di conchiglia. A volte la piastrella è incrinata, si vedono le altre sul pavimento oppure è scomparsa e invece hanno dipinto lo stesso segno. Questa pista corre parallela alla strada, fino a Carrión, con la sola interruzione di alcuni paesi.

La prima e più importante è Frómista, con la sua chiesa di San Martín, il gioiello romanico della strada, l’armonia e la bellezza trasformate in pietra, potrebbe essere chiamata la “divina proporzione” del romanico. Seguite il sentiero tra morbide colline e l’ampio verde dei campi di grano. A Villalcázar de Sirga prendiamo il frutto e parliamo con uno strano pellegrino che osserviamo da tempo. È un uomo basso, paffuto e paffuto, tutto vestito di rosso, molto scuro, con un grande zaino. cammina lentamente, come se facessi un grande sforzo. Si ferma davanti alla nostra banca e ci dice che è un impiegato delle Poste e che percorre il Camino basato su poche tappe ogni anno, che ha un’insufficienza respiratoria ed è per questo che cammina così lentamente. Non puoi fermarti perché è difficile per te iniziare, anche se qui, non ci sono piste, non hai quel problema.Casi curiosi che si vedono per strada. Villalcázar ha un tempio imponente, la chiesa di Santa María la Blanca che visito mentre Manolo riposa.

Siamo arrivati ​​a Carrión alle dodici e un quarto e siamo stati al monastero di Santa Clara, di proprietà delle suore clarisse. Ha un patio d’ingresso molto evidente ma il suo interno è piuttosto squallido. Mangiamo in un ristorante, davanti alla chiesa di Santa María, il menù del giorno e dopo la siesta vado a visitare il monastero di San Zoilo, dove mi imbarcavo cinquant’anni fa quando era un collegio dei gesuiti. Ora è un hotel ma la chiesa e il chiostro sono aperti al pubblico e rimangono gli stessi di quando ero lì. Hanno installato un parcheggio nel vecchio frutteto e questo pomeriggio c’è un matrimonio in hotel .Ripercorro tutto con calma cercando di ricordare quell’episodio della mia infanzia di cui ho un ricordo agrodolce: alle otto e mezza abbiamo assistito ad un concerto del coro Carrión de Calatrava gemellato con questo Carrión e un altro Carrión de los Céspedes, di Siviglia. Penso che la corda maschile manchi un po ‘. Molti pellegrini partecipano. Siamo conosciuti perché indossiamo sandali o infradito. Tempo metereologico Ostello San Martín de Frómista. Ostello delle Clarisse. 22 maggio Domenica Fase 15 Carrión – Ledigos 23.4 km5 h.

Dopo una notte di sonno davvero pessima sul lettino delle famigerate Clarisse, facciamo i bagagli e andiamo a fare colazione in una caffetteria vicina. Un panino che chiamano “otto” e caffè con latte. A dieci minuti alle sette siamo sul Camino, dopo aver colpito le frecce gialle un po ‘confuse a Carrión. Dopo San Zoilo, intraprendiamo i famosi 17 km di strada sterrata che ci porterà a Calzadilla de la Cueza. Una rita di terra larga un paio di metri che secondo alcune guide è una sfida alla solitudine e al caldo del sole. Una cosa o l’altra. La mattina è fresca, soffia una piacevole brezza e la pista è piena di pellegrini. In Calzadilla facciamo rifornimento. Un cameriere portoghese è presente, il che è curioso.

Alle dodici e un quarto siamo entrati a Ledigos, un piccolo villaggio con poche case di mattoni, alcune disabitate, altre in rovina, alcune restaurate, e l’ostello appena allestito, tutto nuovo all’interno. Essendo i primi ad arrivare, scegliamo i letti a castello che più ci piacciono. Ha un grande campo dove si possono stendere i panni, ha un bar e un piccolo negozio dove acquistiamo frutta per cena. Non c’è ristorante, quindi mangiamo un panino con frittata francese, andiamo a trovare la madre del poliziotto che l’anno scorso portò Manolo a Palencia, quando suo suocero morì. L’uomo non c’è ma dopo al bar compare suo fratello con cui chiacchieriamo un po ‘, ribadiamo i nostri ringraziamenti e ci salutiamo.

Il tempo è un po ‘fresco, alternando il sole alle nuvole, questo è un paese quasi morto, avvolto in un silenzio rotto solo dal via vai dei pellegrini che non fanno troppo rumore. Ha un’umile chiesa in cima a una collina dove passo un po ‘sdraiato su una panchina. Più tardi cercherò Manolo per mostrargli un nido di cicogne su un lampione che qualcuno ha preparato per far costruire la sua casa lì dalla zanzara. La solita cena, questa volta al bar e per dormire Tempo metereologico Ostello Alberge “El Palomar” / Ledigos). Santiago e moglie. 23 maggio Lunedi Fase 16 Ledigos – Bercianos 24,5 km5 h. 30 minuti.

Seguono i lunghi sentieri tra i campi di grano per la maggior parte, ripetendo il paesaggio di tutti questi giorni che già comincia a essere monotono, di tanto lo stesso. Villaggi quasi miserabili salvati dal loro aspetto fatiscente da qualche casa di recente costruzione Abbiamo fatto colazione a San Nicolás del Real Camino. Siamo partiti alle 6.35 con un po ‘di freddo che si sta facendo mite quando arriviamo, alle 12.30, a Bercianos del Real Camino, così chiamato perché ripopolato da bierzo.

L’ostello è un palazzo del XVI secolo, dall’aspetto aspro, ai margini della città. Non ci sono letti a castello, solo posti letto in una camera singola al piano di sopra. Splendida siesta dopo aver mangiato all’ostello all’ingresso del paese. La coppia di veterani di Malaga, che incontriamo spesso per strada, viene a mangiare. È ossessionata dal fotografare tutto ciò che si muove e anche ciò che non lo fa. Lui, paziente e bonario, lo sopporta con buon umore. C’è anche un bar. Un lusso in questa città quasi addormentata, se non per i pellegrini che si spostano stancamente da un luogo all’altro, cercando di passare il tempo.

Oggi abbiamo visto un pellegrino che al posto di uno zaino trascina una specie di carriola formata da due bastoni agganciati alla vita con una ruota dietro, formando come una barella dove trasporta la sua borsa. Con lui c’è una donna, che zoppica, con una gamba più corta dell’altra. Si vedono persone che rasentano lo stravagante tra i pellegrini. Incontriamo anche a Sahagún Agustín, un valenciano con il quale abbiamo stretto una certa amicizia, un vedovo recente, che confessa di essere depresso e che torna a casa.Alle otto abbiamo una cena collettiva che ci offre l’hospitalero anche se non cucina. È un volontario catalano che ha molti talenti. Maccheroni e insalata. Alla fine, diversi pellegrini hanno letto alcune preghiere, ciascuno nella propria lingua. Mentre preghiamo, Bea mi chiama e devo uscire.Manolo continua a tornare con le sue ferite che non si sono ancora rimarginate. I miei sono già scomparsi. Tempo metereologicoOstello Ostello Bercianos del Real Camino. Cena comunitaria. 24 maggio martedì Fase 17 Bercianos – Mansilla de las mulas 26.6 km6 h.

L’ospedale ha preparato la colazione. Penso che questo ostello appartenga a un’associazione chiamata Domus dei che ha un certo rapporto con i Templari. Viene lasciata una donazione volontaria. Alle sette meno un quarto siamo sul Camino. Come sempre, le solite frecce gialle ci guidano. Si ripete il paesaggio monotono che percorriamo lungo una “passerella” costruita parallelamente alla strada .Reliegos abbiamo scolato una gustosa tortilla allo spiedo e, dopo sei chilometri, siamo già a Mansilla de la Mulas, uno dei borghi più importanti della zona. Oggi il caldo si sta stringendo. Mangiamo in un bar, vicino alla piazza del municipio, poco distante dall’ostello, un piatto abbinato molto forte. Dopo il pisolino mi rendo conto di aver perso il berretto. Vado nel posto dove avevamo mangiato ed eccolo lì. La mia radio si rompe e ne compro una simile. È un elemento che aiuta ad addormentarsi e che diverte se ci si sveglia troppo presto . Oggi , durante una lunga fuga da solista, ho fatto un sonetto a Bea che le mando a cartolina. Si tratta di una poesia d’amore che Spero che vi piaccia. Io ho cercato di versare tutto l’amore che ho per essa in esso. Lo titolo “Sono il tuo pellegrino “ e va così:

Camminando percorro i campi della Castiglia, attraverso questo mare di grano e papaveri che il vento gentile oscilla in dolci onde … Pensando di andare: amore mio, mia meraviglia …

Cala la sera, rossa e gialla. Il tuo viso viene da me e, ormai solo, sento i rumori del mare. Sono conchiglie che sussurrano la tua voce d’oro e di argilla.

Sei, amore, il mio pomeriggio castigliano, sei il mio cammino, il mio percorso, il mio cammino, sei la luce e l’aria che respiro.

Sei il mio pomeriggio, la mia notte, la mia mattina. Vado da te, perché sono il tuo pellegrino. Sogno di vederti e sogno delirio.

Alle sei l’ostello è già pieno. È stato anche necessario ampliare le piazze con i tappetini sul pavimento. Uno di questi è per la nostra amica Jennifer, una giovane americana che non ha mai fretta di arrivare e con cui chatto di tanto in tanto. L’ostello è composto da diverse stanze, una al piano terra, un’altra al piano superiore. C’è un patio interno dove si può mangiare, chiacchierare, lavare i vestiti e stenderli, è gestito dagli Amici del Camino de León, come mi dicono. Tempo metereologico Ostello Ostello “Amici del pellegrino”. Letti a castello presso l’ostello Mansilla de la Mulas. 25 maggio mercoledì Fase 18 Mansilla de las Mulas – Leon 18,7 km3 h. 30 minuti.

Siamo partiti alle sei e mezza e abbiamo fatto colazione a Villamoros de Mansilla, a circa sei chilometri di distanza. Seguire il sentiero con più o meno lo stesso, ripetendo il paesaggio dei giorni precedenti per raggiungere la periferia di Leon dove l’asfalto urbanite che dobbiamo spostare negli ultimi cinquanta minuti dalla partenza jornada.Ya in centro, troviamo Teo, un amico del Cammino che è arrivato prima di noi e ci aspetta. Continuiamo con lui al convento di Las Carvajalas, che è, finora, l’ostello più grande che abbia mai visto. Ci sono già abbastanza pellegrini in attesa, quindi lasciamo gli zaini in fila e andiamo con Teo a bere una birra e troviamo un podologo per Manolo. L’abbiamo trovato e ha fissato un appuntamento per dodici.fa le cure e torniamo al rifugio. Ci sono due ampie camere da letto: una per gli uomini e una per le donne.

Non hanno cuscini perché, secondo la suora responsabile, è un lusso. Queste suore di Carvajalas hanno anche una scuola. Occupano un enorme edificio con un patio molto ampio. Sono in costruzione, stanno ristrutturando muri e facciate. Abbiamo mangiato il menù del giorno, che chiamano il pellegrino, in un bar non in cattedrale. Proviamo a schiacciare un pisolino ma c’è un trapano che perfora qualcosa nelle finestre con un tale rumore da buttarci via, ma un incredibile dormiglione che, nonostante il frastuono frenetico, continua a russare come niente.scrivendo questo in piazza del Duomo mentre aspetto Manolo. Qui, a León, stiamo concentrando i pellegrini che ancora rimangono, di quelli che lasciano Roncisvalle e vanno a Santiago, Pascual, Gallego e altri. Guardo la cattedrale che è in restauro. Oggi fa molto caldo e il tempio è un piacevole rifugio.

Alle dieci di sera, dopo aver atteso a lungo, hanno annunciato che potevamo andare in cappella per accompagnare le suore nella preghiera della Compieta. Entriamo in una bellissima cappella barocca, perfettamente conservata, che si riempie di pellegrini. Le suore pregano i loro salmi a cui noi rispondiamo sotto la direzione di una di loro che è l’unica che ci guarda dritto davanti a sé. Gli altri, seduti ai loro posti, tengono gli occhi bassi tutto il tempo, in atteggiamento devoto. Una giovane suora, che trasuda spiritualità, ci fa un affettuoso e delicato discorso di benvenuto. Concludiamo questa liturgia con il canto della Salve Regina. Tempo metereologicoOstello Piazza Duomo. Ostello Las Carvajalas. 26 maggio giovedi Fase 19 León- San Martín del Camino 24,3 km5 h. 30 minuti.

Alle sei e mezza abbiamo iniziato la marcia. Camminiamo un po ‘confusi nel centro di León come altri pellegrini perché non ci sono segni. e i pochi che ci sono ci confondono. Abbiamo impiegato parecchio tempo per lasciare il cemento perché l’uscita dalla città si riempie di Trobajo del Camino e questa con La Virgen del Camino, che fanno parte della città.

Tutto questo sono chilometri di asfalto o cemento. Poi andiamo nella brughiera. La confusione di segni continua all’uscita di un valico sotto l’autostrada ma abbiamo centrato l’obiettivo e abbiamo proseguito lungo il sentiero parallelo all’autostrada fino a San Martín del Camino, dove siamo arrivati ​​alle dodici e venti. Qui troviamo che c’è concorrenza tra un rifugio privato chiamato “Ana” e quello della Junta de Vecinos. Quelli del privato hanno cancellato i segni del terreno e cercano di catturare i pellegrini prima che arrivino a quello del Meeting.

Il privato è più costoso, 10 € e la pensione 3 €. Siamo rimasti in quello del Consiglio che è retto da Rosario che ci racconta di tutto il casino presente dei rifugi che sembra essere già stato risolto con l’intervento del consiglio comunale, in ogni caso questo rifugio è quasi vuoto a causa di la concorrenza che fanno quella di Ana e altri a loro vicini. Si tratta di una concessione del CdA per la quale ha dovuto pagare 250,00 euro, ci racconta Rosario. Dispone di buoni servizi di docce e lavanderia e di alcuni alberi oltre ad una cisterna comunale a cono rovesciato su una colonna di circa 15 m. e questo è come il simbolo della località.

Mangiamo al bar dall’altra parte della strada, che all’ora del caffè si riempie di connazionali che giocano a carte. Dato che fa abbastanza caldo, ne approfittiamo per lavare i nostri vestiti. Facciamo “i compiti, andiamo a fare una passeggiata, compriamo la frutta e, alle dieci, alle cuccette. Il matrimonio di Malaga continua con noi, lei fotografa tutto e lui con la sua pachorra. Tempo metereologicoOstello Ostello San Martín del Camino. Manolo in cammino. 27 maggio Venerdì Fase 20 San Martín del Camino – Astorga 24 km5 h.

A partire dalle sei e mezza. più o meno lo stesso. Percorso parallelo alla strada con tratti di strada pura e dura. All’Hospital de Órbigo incontriamo i nostri amici di Minorca, due fratelli, lui e lei che fanno il viaggio con il loro amico catalano. Questi vanno senza bagagli. Lo mandano in taxi ai rifugi dove passeranno la notte. Faranno il Cammino verso Portomarín All’uscita dell’ospedale c’è un cartello che offre una variante al passaggio pedonale / strada di campagna.

Scegliamo la strada che sembra più breve ma è brutta e dura. Facciamo rifornimento di frutta a una stazione di servizio, mentre siamo seduti osservo che il mio stivale sinistro ha una fessura quasi tutto intorno al suo perimetro. Arrivato al rifugio comunale di Astorga (ce ne sono altri tre, due privati), l’hospitalero consiglia un calzolaio vicino al rifugio che mi dice di gettare “subito” i miei stivali nella spazzatura. Chiamo Bea per mandarmi quelli che ho a casa da SEUR e lei mi conferma che domani, prima dell’una e mezza, saranno al rifugio Nuestra Señora del Pilar, a Rabanal del Camino. Alle cinque vado in cattedrale Mi piace molto per quanto è proporzionato e fresco in una giornata come oggi, che fa abbastanza caldo.

Manolo continua con i suoi problemi ai piedi. Cerchiamo una farmacia per rifornirci di materiali curativi e, essendo vicino alla piazza del municipio, ci sediamo a prendere un gelato in attesa che i due maragati che l’orologio sulla sua facciata battano. Lì incontriamo Santiago e sua moglie, due pellegrini che vengono da Roncisvalle, lui ha settantacinque anni e lei settanta, ed è la quarta volta che fanno il viaggio. Un altro bastone vicino al rifugio, i “doveri”, la frutta e il sonno. Tempo metereologico Ostello Ospedale di Órbigo. Rifugio comunale di Astorga. 27 maggio Sabato Fase 21 Astorga – Foncebadón 26.4 km 5 h. 30 minuti.

Facciamo colazione presso la stazione di servizio vicino all’ostello, all’uscita della città. Dopo pochi chilometri il paesaggio si trasforma, passando dalla brughiera alla pianura. Puoi già vedere qualche montagna con querce qua e là. Le passerelle sono state sostituite da sentieri. La marcia è ora in salita e continueremo a salire fino a raggiungere il porto di Foncebadón, a 1439 m. al livello del mar.Tal come da programma alle undici siamo giunti a Rabanal del Cammino dove dobbiamo fermarci a prendere gli scarponi con la paura di dover aspettare uno o più ma capita che siamo appena entrati in paese , quando il telefono squilla. È l’uomo di SEUR che è appena arrivato all’ostello con gli stivali. Tempismo fantastico.

A Rabanal ci sono anche diversi ostelli, anche se il migliore deve essere questo. Siamo assistiti da MªIsabel, un’affascinante donna ospitale che insiste perché restiamo ma è troppo presto e decidiamo di proseguire per Foncebadón. Lascio lì i miei stivali italiani, con molto design e poca qualità. Dopo aver mangiato una porzione di tortilla e un bastone, continuiamo la marcia. Ancora un paio d’ore raggiungiamo il porto di Foncebadón, un luogo sperduto nel mezzo delle montagne che circondano Astorga., sede nel XV secolo, credo, di un importante comune e oggi di un gruppo di case in completa rovina ma in fase di ricostruzione, poiché cercano di rivitalizzare il luogo dotandolo di nuova pavimentazione, elettricità, acqua, ecc.

C’è un ristorante “medievale” in cui si mangia magnificamente per 9 €, un ostello e ostello che si trova nella vecchia chiesa, forse un monastero, in cui ci sono 18 posti tra letti a castello e materassini. È gestito da un francese molto gentile e ospitale. L’ostello appartiene all’organizzazione Domus Dei a cui ho fatto riferimento nella fase di Bercianos , e Bea conferma di aver ricevuto un sonetto che le è piaciuto molto. Ci amiamo e ci raccontiamo, l’ ostello è un po ‘trasandato. Devo anche sbloccare il gabinetto. giriamo e giriamo finché non esauriamo il resto della giornata. Prima di andare a letto Fracoise, l’hospitalera, chiama me e Pascual a contemplare il bellissimo tramonto che colora il cielo di un rosso intenso, una bella decorazione che entra nella mia retina e decora il mio sogno. Tempo metereologicoOstello Ostello della “Domus Dei”. La Croce di Ferro 29 maggio Domenica Fase 22 Foncebadón – Ponferrada 27 km6 h. 20 min.

Colazione in ostello preparata da Francoise, la hospitalera che è un incantesimo e ci saluta affettuosamente. Alle sei e mezza siamo in viaggio. Il paesaggio ora è macchia, giallo ginestra, viola erica, fiori bianchi, tutto verde, molto bello. Sono tracce di sassolini di canzoni che torturano i piedi di mio fratello.

Ad Acebo, dove facciamo rifornimento di un ottimo pasticcio di carne e succo d’arancia, veniamo accolti dalla banda musicale cittadina, acodeón, tamburo e palenque bombe, poiché la festa del Corpus Domini è la prima città del Bierzo, con diversi ostelli e bar. Arriviamo all’ostello di Ponferrada all’una e un quarto, facendo un enorme giro per seguire le frecce quando si arriva dalla strada di ingresso con 2 o 3 km in meno. Siamo i primi ad arrivare all’ostello, che è un complesso ospedaliero moderno e molto ampio, con cappella, campo e tutti i servizi. Le cuccette nelle stanze di oo 10, tutte nuove e ben tenute.

Aprono alle tre e, visto che è così tardi, abbiamo mangiato un panino con la frittata in un bar vicino e siamo tornati per un pisolino. Abbiamo lavato i panni e asciugati sullo stendibiancheria del rifugio Manolo non si sente bene per le ferite, soprattutto il mignolo, quindi vado a vedere se riesco a trovare una pomata che mi ha consigliato il podologo, quindi cammino a metà Ponferrada cerca farmacia. Terminate le cure, abbiamo preso una birra al bar di fronte, ci siamo annotati sul giornale e abbiamo fatto una piccola passeggiata per il centro della città. Chiama Bea. Tutto procede bene. Prendiamo caffè e muffin per cena e torniamo al lodge per dormire. Tempo metereologico Ostello Non si apre fino alle tre. Ostello Ponferrada. 30 maggio Lunedi Fase 23 Ponferrada – Villafranca del Bierzo 23,5 km5 h.

Siamo partiti alle sei e mezza e abbiamo fatto colazione al bar dall’altra parte della strada. Fino a Columbrianos, marciapiede e cemento. Ci fermiamo per un caffè a Cacabelos dove il proprietario dei caffè e negozi “Prada a Tope” ha la sua casa-hotel. A Vigo ce n’è uno. Mentre prendiamo il caffè, entra un gruppo di tedeschi con cui chiacchieriamo di tanto in tanto e che di solito sono alle liturgie del Cammino. Mentre lasciamo la città, incontriamo Santiago e sua moglie, la coppia più anziana, di San Sebastián. Li incontriamo di nuovo all’ostello di Villafranca. Non rimangono, continuano fino al prossimo ostello, a Pereje.

C’è un bel po ‘di asfalto in questa fase. Nelle fattorie vicine si possono vedere molti alberi di ciliegio con i frutti già coloranti. Siamo entrati nell’ostello di Villafranca alle dodici meno dieci. È municipale ed è ben attrezzata con letti a castello distribuiti otto per otto in stanze separate. Manolo richiama l’attenzione di un ragazzo di bordo che sta chiacchierando in camera da letto e non lascia riposare un pellegrino che sta cercando di schiacciare un pisolino. Sebbene il ragazzo si agiti, sembra che il tocco funzioni.

Villafranca è una bella cittadina con palazzi nobiliari come la chiesa di Santiago o El Perdón dove i pellegrini ammalati potrebbero vincere il giubileo se non riuscissero a raggiungere Santiago Mangiamo in Plaza Mayor con bel tempo soleggiato. Dopo il pisolino facciamo una passeggiata per prepararci alla partenza di domani, beviamo un po ‘di birra e scriviamo il diario. Sia in ostello che in paese annunciano i taxi che portano gli zaini a Cebreiro a causa della dura reputazione della sua salita. Lo caricheremo con il nostro sulle spalle. Il pellegrino dei due attacchi di cuore è qui. Manolo sta meglio. Tempo metereologicoOstello Rifugio comunale di Villafranca. Chiesa di Santiago o del Perdono. 31 maggio martedì Fase 24 Villafranca – O Cebreiro 28 km7 h.

Alle sei e mezza siamo partiti con un caffè dalla macchinetta dell’ostello. Nonostante l’abbiamo rivista il giorno prima, l’uscita è un po ‘confusa per la mancanza di segnaletica all’uscita di Villafranca, ma ci imbattiamo nel sentiero che Fomento ha fatto rubando il ciglio della strada che corre parallela all’autostrada. Incontriamo di nuovo il pellegrino infarto che con il suo passo irregolare, zoppicante, con il suo enorme zaino e forza di volontà, prosegue il suo cammino verso Santiago dove, ci racconta, lo aspettano i suoi fratelli. Il sentiero, seppur in cemento color ocra, non è male per le passeggiate perché è fresco e pianeggiante, seguendo il corso del fiume Valcarce.

Ci fermiamo alla stazione di servizio di Vega de Valcarce dove facciamo rifornimento di empanada e caffè con latte e proseguiamo, nella stagione più calda, lungo il sentiero / strada che si interrompe ogni volta che un paese o un villaggio sembra riapparire all’uscita Poco dopo, a Las Herrerías , inizia la salita al Cebreiro. I primi 5 km corrono tra il nuovo paesaggio boschivo rigoglioso e ombroso, prologo di quello che sarà dopo, già in provincia di Lugo. Dopo La Faba, gli alberi scompaiono, la montagna è spoglia e il caldo incalza. Durante la salita incontra un’inglese che sale con grande disinvoltura. Parlo un po ‘con lei e rimango sotto un albero ad aspettare Manolo. All’una e un quarto siamo entrati nella sede di O Cebreiro.

Dopo la doccia andiamo a mangiare. Zuppa e costata di vitello. I Menorcani con cui passiamo un po ‘di tempo a chiacchierare sono qui. Questo ostello appartiene alla Xunta, come tutti quelli della Galizia. È gratuito e ben dotato. La cosa brutta è che ho una cuccetta vicino ai bagni e questo è scomodo a causa degli odori e del viavai delle persone. Comunque mi addormento presto. Tempo metereologico Ostello I fratelli pellegrini. Ostello O Cebreiro. 1 giugno mercoledì Fase 25O Cebreiro – Triacastela 22.2 km4 h. 30 minuti.

Facciamo colazione da O Cebreiro. Alle sette meno un quarto siamo sulla pista di partenza, prendiamo la strada perché, a quanto pare, il percorso cambia radicalmente il paesaggio. Ora il sentiero corre tra prati e montagne. pieno di verde e boschetto. Ho già incontrato altri pellegrini. Il silenzio di queste valli e avvallamenti e la tranquillità della marcia è interrotto solo da qualche “vaqueiro” che porta il suo bestiame al pascolo accompagnato da un paio di “palleiros” che li fa marciare in ordine.

All’Alto del Poyo facciamo rifornimento e proseguiamo paralleli alla strada per alcuni chilometri fino a quando inizia la discesa a Triacastela attraverso “corredoiras” e “carreiriños” che scivolano tra prati e castagni, autentici tunnel vegetali che ci proteggono dal sole con il loro grato ombra Alle undici arrivammo a Triacastela. Siccome l’ostello non apre fino all’una, andiamo al bar di fronte dove, mentre ci beviamo una birra, compaiono Pascual e Vicente che mangiano lì e proseguono per la loro strada. Siamo entrati per primi nell’ostello, che dispone di camere con quattro letti a castello. Scegliamo due dei seguenti, come al solito. L’Hospitalero è un contadino molto amichevole Menu al bar di fronte. Dopo il pisolino andiamo a fare un giro a Triacastela.

Troviamo parecchi pellegrini che continuano a Samos. Questo ostello, alle quattro, è già pieno. Ce ne sono altri, privati, nel centro del paese, sette di noi hanno assistito alla liturgia del pellegrino officiata dal parroco. Ha tutto molto organizzato. distribuisce fotocopie nelle lingue di ogni pellegrino con i salmi e le preghiere che ha preparato. È un po ‘noioso ma sembra che lo faccia con entusiasmo. La maggior parte degli assistenti è tedesca. Pranza a base di frutta come al solito e alle dieci in cuccetta. Tempo metereologicoOstello Appare la Galizia. Ostello Triacastela. 2 giugno giovedi Fase 26 Triacastela – Sarria 18,5 km 4 h. 45 min.

Colazione al bar di fronte. Scendiamo a Sarria passando per San Xil. Segui il paesaggio ricco di boschi, sentieri ombrosi sotto archi verdi, prati e fiumi. Un vero frutteto. In “O Camiño” incontriamo Pascual, Gallego e altri che stanno bevendo qualcosa e continuiamo insieme a Sarria, vengono da Samos e proseguono per Ferreiros.

Arrivammo all’ostello Sarria alle undici meno un quarto, ma non aprì fino all’una. Lascio lo zaino al bar accanto e vado in un barbiere vicino a sistemarmi. Il barbiere e il barbiere sembrano non aver subito il passare del tempo. Sono come quarant’anni fa, con la sua vecchia distanza, il barbiere con la sua pelle a riparare il rasoio e perfino un chiacchierone che gli fa conversare. Adesso, con la barba ritoccata per 2,80 euro, sono più presentabile, poco prima dell’una arrivano i Menorcani con il benvenuto catalano. Mangiamo al ristorante della Recreational Society La Unión, un’antica casa padronale con un ampio giardino, probabilmente di proprietà in passato di un indiano.

Fa caldo “abafante”. Facciamo una passeggiata in città e ci prendiamo un gelato, davvero pessimo, sulla passeggiata che costeggia il fiume Celeiro. Non ci sono lavanderia o stendibiancheria in questo ostello. È assistito da un nativo piuttosto amichevole che ha una chiacchierata con i suoi amici. Alle sei il rifugio è completo, il che accade a quasi tutti in questo momento. Ci sono altri ostelli a Sarria, privati. Tempo metereologicoOstello Ostello Sarria. All’ombra dei castagni. 3 giugno Venerdì Fase 27 Sarria – Portomarín 22.4 km4 h. 50 min.

Dopo aver fatto colazione al bar accanto, abbiamo iniziato la marcia alle sette meno dieci. Siamo partiti dove si trovano la Torre de Sarria e il Monastero. Il Camino è oggi un sentiero delimitato da querce e castagni, con un pavimento morbido, come camminare, con dolci pendii, molto letame a terra e odore di “strume” nell’ambiente.

Abbiamo attraversato alcuni villaggi e siamo arrivati ​​a Ferreiros dove abbiamo preso un caffè in un bar che sembra appena aperto, alle dodici meno un quarto siamo arrivati ​​all’ostello Potomarín, nuovo, inaugurato l’anno scorso, il giorno dopo che Manolo era stato qui , in quello vecchio. Si trova accanto alla chiesa di San Nicolás, recuperata dal centro storico ora sommerso nel bacino. Nella fila accanto alla mia c’è il pellegrino degli attacchi di cuore. Ha in programma di essere a Santiago il prossimo martedì, ci dice. In soggiorno iniziamo una conversazione con un ragazzo che dice che cammina per 40 km al giorno e che percorre il Camino per mantenere una promessa.

Ognuno ha le sue motivazioni, dalla sfida personale al turismo economico, alle tre non c’è posto in ostello e chi arriva si stabilisce nel vecchio vicino. Negli ostelli galiziani non si paga. Menu di oggi: insalata russa, uova fritte con prosciutto, torta di Santiago e vino: 7 €. Oggi abbiamo lavato e asciugato i nostri vestiti in lavatrice per 3 €. Fa ancora caldo, anche se è nuvoloso. Tempo metereologicoOstello Con il Pelegrín. Nella chiesa di San Juan. 4 giugno Sabato Fase 28 Portomarín – Palas de Rei 25 km5 h. 15 minuti.

Come al solito, abbiamo fatto colazione al bar di fronte all’ostello. Alle sei e mezza stiamo già camminando. La cuccetta che occupava il nostro amico con gli infarti ora è libera quando ci alziamo. Lo abbiamo trovato un’ora e mezza dopo. trascinò la sua corpulenza e il suo zaino, vicino a Gonzar. Ci chiede dove può fare colazione, visto che sta digiunando. Proprio lì, a pochi metri, c’è un bar. È una persona gentile e affettuosa che suscita la nostra simpatia per il suo coraggio e la sua perseveranza.

La maggior parte del Cammino si snoda lungo un sentiero parallelo alla strada, anche se di tanto in tanto entra in un sentiero all’ombra dei castagni. Segui lo sterco sul terreno e l’odore di strume in tutta la regione. Siamo arrivati ​​a palas de Rei alle cinque meno dodici, scendendo attraverso la chiesa che ha un campanile a croce grottesca di cemento sul suo portico romanico. Questo ostello è più piccolo di quello di Sarria e più vecchio ma più accogliente ma con meno letti a castello nei dormitori. Siamo partiti con le nuvole e una leggera brezza e siamo arrivati ​​con il sole. Comò, brodo, garretto in umido, torta e caffè.

Pisolino dalle tre alle 5. Cammina per la città, canne e annotazioni nel diario. Palas è una città noiosa e insipida, con un municipio chiuso tutto il giorno e un triste viale con la sua fontana con diversi tubi che invece di versare l’acqua immagazzina la spazzatura. Alle nove frutta e dieci a dormire. Tempo metereologico Ostello Ostello Palas de Rei. 50. Km. Da Santiago. 5 giugno Domenica Fase 29 Palas de Rei – Arzúa 28.6 km6 h. 30 minuti.

Niente qui è aperto a quest’ora, le sei e mezza. Quindi nella sala da pranzo dell’ostello avevamo frutta e un muffin. A tre chilometri abbiamo trovato il bar O Abrigadoiro, da un ostello privato, e abbiamo preso un caffè con latte e qualcos’altro. Si percorre il Cammino lungo sentieri sotto i portici degli alberi, alternandosi di volta in volta con la passerella fino a raggiungere Melide. Qui ci siamo imbattuti in una coppia che era amica di Manolo dai loro soggiorni a Sanxenxo. Ci invitano al caffè e continuiamo la marcia. Saliscendi che ci portano ad Arzúa, passando per Rivadiso, un bel posto sulla riva dell’Iso, non lontano da Arzúa dove c’è un ostello nuovo e molto bello ma troppo solitario.

Sono le dodici e mezza quando passiamo e il sole sta già iniziando a scaldarsi. Quando arriviamo al rifugio Arzúa ci sono già alcuni pellegrini in attesa. L’hospitalera ci assegna letti bassi molto ben posizionati in un ampio soggiorno che si affaccia sul patio. Poiché quello accanto a me è rotto, ho più spazio e più comfort per muovermi.

Pranzo in un ristorante che ci consiglia l’hospitalera, chiamato Mesón del Peregrino, vicino: nasello a la Gallega e prende da Santiago È un luogo chiuso ma con una buona aria condizionata. Dato che oggi è domenica, Arzúa è una città più noiosa del solito. Tutto è chiuso tranne i bar e la gente di tutti i colori, anziani, bambini, una coppia e pellegrini passeggiano per la piazza. Dopo le solite birre, cena frugale e qualche altro giro fino al momento del riposo. Tempo metereologico Ostello Ostello Arzúa. Camera da letto dei pellegrini. 6 giugno Lunedi Fase 30 Arzúa – Pedrouzo 19.4 km4 h. 30 minuti.

Partiamo alle sette meno dieci, dopo aver fatto colazione in piazza della chiesa. Quasi tutto il percorso si snoda tra alberi rigogliosi, principalmente castagni e ippocastani che forniscono una buona ombra, anche se non manca fino alle dieci circa perché stiamo camminando al fresco e soffia una brezza che rende la passeggiata molto piacevole, in quanto questa è una passeggiata più che una passeggiata, poco prima della fine di questa tappa abbiamo ritrovato un altro ricordo dedicato a un pellegrino morto sul Cammino poco prima di giungere al suo termine.

Arrivammo presto all’ostello, poco dopo le undici e mezza. Come gli altri galiziani, non si apre fino all’una. Siamo i primi ad entrare. L’hospitalera, visto che siamo fratelli, ci regala due letti bassi, in fondo alla stanza, sotto una finestra, comodissimi. I pellegrini continuano ad arrivare in continuo flusso. Finirà completamente come è accaduto nei precedenti e con una stragrande maggioranza di stranieri.

Ecco anche Rosaline, una francese sulla settantina che viene da Roncesvalles e che incontriamo spesso. L’anno scorso ha fatto il Cammino da Le Puy, la sua città a Roncisvalle, circa 700 km, e quest’anno andrà a Santiago e da lì proseguirà per Finisterre. È impressionante vedere una donna così vecchia, magra e forte, capace di compiere, da sola, un’impresa del genere.

Pedrouzo è un “cantiere stradale”, prossimo all’asfalto, senza alcun interesse. Solo un paese di caffè, una stazione di servizio, un supermercato e poche case. Mangiamo in uno dei bar non molto buoni e molto cari. Camminiamo su e giù, facciamo i nostri “compiti” e alle nove e qualcosa in discarica. Tempo metereologico Ostello Barbe di 30 giorni. 7 giugno martedì Fase 31 Pedrouzo – Santiago 20 km 4 h. 30 minuti.

Colazione nella vicina caffetteria dell’ostello. Alle sei e mezza sul Camino. Fino a Lavacolla i sentieri proseguono tra prati e “carballeiras” anche se in alcuni tratti sono già visibili alberi di eucalipto. Partendo dal Monte do Gozo passerelle e asfalto fino a raggiungere il centro di Santiago a dieci minuti alle undici.

Lì, all’Ufficio del Pellegrino processiamo le nostre “Compostele” dopo una breve attesa sulla scala di accesso che si sta riempiendo di pellegrini. Lasciamo gli zaini all’ufficio BBVA e andiamo in Plaza del Obradoiro dove i pellegrini vengono visti qua e là, sempre di più. Alle dodici abbiamo assistito alla Messa del Pellegrino, abbiamo abbracciato l’Apostolo, abbiamo visitato la cripta e abbiamo scattato le nostre ultime foto. Incontriamo Socorrito a venirci a prendere in Plaza de Galicia ma ci passa davanti e non ci riconosce a causa delle nostre barbe. Brutte mani che José appare lì e andiamo tutti con lei. Aspettiamo a casa sua l’arrivo di Bea e Maló e, dopo baci e abbracci eccitati, stiamo già mangiando come persone normali.

Questa meravigliosa esperienza è finita. I trentuno giorni sembrano essere passati in poco tempo. Sono stati giorni di vita semplice e lineare, vivere l’atmosfera del pellegrino, di austerità e armonia, sciogliersi nel paesaggio e godersi appieno il piacere di camminare, pensare liberamente, senza stress, senza rumori o interferenze, svegliarsi con le prime luci e andare a letto quasi al tramonto, riposando ogni notte, una volta che ogni giorno è finito, con una nuova stanchezza e una mente lucida che forniscono un sonno tranquillo e riposante. Sono arrivato a Santiago con cinque chili in meno sul corpo e un grande bagaglio spirituale pieno di serenità, soddisfazione e appagamento interiore.