La costa turchese

Il viaggio è stato effettuato con un maxiscooter; il Suzuki Burgman 400ie che è un mezzo ideale da viaggio.

Dopo averlo caricato all’inverosimile (una borsa tipo quelle da palestra sotto la sella, bau-letto da 33 lt sul portapacchi, borsa tunnel da 20 lt e 2 borse laterali da 25 lt. Ciascuna, siamo partiti il 3 Agosto da Cesena alla volta di Brindisi.

700 km tutti di un fiato e, la mattina dopo, pronti per l’imbarco con partenza alle 11.30. La nave turca è un vecchio traghetto scandinavo degli anni 70, rimaneggiato ma di livello veramente scadente, specialmente se confrontato con gli attuali traghetti italiani che si of-fendono se li chiami traghetti.

La traversata dura circa 36 ore con il suggestivo passaggio dallo stretto di Corinto in Gre-cia.

Sbarchiamo a Cesme alle 19 del 5 Agosto e dopo un ora di pratiche doganali (sono pignoli e lentissimi) ci fiombiamo verso Izmir dove avevamo prenotato l’unica notte dall’Italia.

E’ sera e Izmir è ancora calda, il traffico non è eccessivo, ci aggiriamo per le strade a ca-vallo del nostro scooter, soli… Una sensazione fantastica. Ti senti lontanissimo da casa, in una terra che ti sembra tanto diversa, a bordo del tuo mezzo, ma tra la gente che ti nota (gli scooter turchi incontrati in 12 giorni si contano sulle dita di una mano), le auto, i carri trainati dai somari, i minareti illuminati ahhhhh che soddisfazione! Trovare l’hotel è stato facile, tutti sono cordiali e disponibili. I jolly sono i taxisti che, senza una parola di inglese, ti spiegano a gesti il percorso.

Siamo stanchi, mangiamo una pizza turca (ed entriamo subito in contatto con i sapori e le spezie orientali che ci accompagneranno per tutto il nostro soggiorno, salvo 2 puntatine da McDonalds) e subito a letto. La mattina dopo ci attendono 550 km.

6 Agosto. Colazione, bagagli sul destriero (che ha passato la notte in strada sotto l’occhio del boss dell’hotel) e via verso Konya.

Attraversiamo l’altopiano dell’Anatolia centrale senza particolari problemi. Il caldo è sop-portabilissimo dato che il livello sul mare è sempre rilevante. La strada si alterna da doppia corsia a corsia singola per ogni senso di marcia, ma è sempre sufficientemente larga per mantenere una buona andatura. I distributori di benzina sono molto frequenti e, nonostante la ridotta capacità del serbatoio del Burghy, non abbiamo mai problemi di riserva. Arriviamo a Konya verso le 17. Konya è una delle città più conservatrici della Turchia. Qui è nato l’ordine dei dervisci e qui si trova lo stupendo museo Mevlana con la moschea atti-gua.

Non eravamo abbastanza stanchi (sic!) e ci siamo fatti organizzare dalla reception dell’Hotel una serata compresa di cena e spettacolo dei dervisci danzanti alla modica cifra di 50.000.000 di lire turche (non spaventatevi erano solo 28 Euro per 2 persone!). Splendi-do e suggestivo specialmente perché lo sfondo della scena (una terrazza all’aperto) era corredato da 2 minareti ben illuminati.

La mattina successiva, visita alla moschea di Aladino sulla collina in centro alla città e pun-tatina al museo Mevlana fondatore dell’ordine dei dervisci. Semplicemente splendido! Nel primo pomeriggio partenza per Side, la prima città che visiteremo sulla costa meridio-nale della Turchia passando per il lago Behisehir. Lungo questo percorso abbiamo avuto la più brutta esperienza del viaggio: ad un certo punto la strada diventa un cantiere non se-gnalato e la superficie stradale si rivela composta da catrame fresco e sassi (neri!!!). Ten-tiamo di passare a lato dove è rimasta una strisciolina di ghiaia bianca ma poi termina e non possiamo fare altro che navigare sul catrame fresco. Per le mie coronarie è uno shock non da poco. Sentire che le ruote raccolgono tutti i sassi rivestiti di catrame e li spargono ben bene all’interno dei parafanghi, del radiatore, dello scudo anteriore, ovunque… Fino ad arrivare perfino nel risvolto del pantaloni! Ho pensato proprio che lo scooter fosse irrime-diabilmente danneggiato. A fasi alterne, avremo percorso 5/6 km di strada catramata. Terminata questa odissea, sbuchiamo sulla strada principale a pochi km da Side e cer-chiamo subito un distributore di benzina con lavaggio annesso al fine di tentare subito la pulizia dello scooter. Fortunatamente c’è n’è uno a poca distanza ed un addetto si prende cura del nostro mezzo. Un ora buona di lavaggio con benzina spruzzata sotto pressione e lo scooter sembra ritornato nuovo. Costo dell’operazione: 3 milioni di lire turche (circa €. 1,60!!!!) Dopo solo 250 km, giungiamo stremati a Side; non riesco nemmeno ad uscire dall’hotel per andare a cena. Elena fa un giro e si procura due pizze turche (ottime!!!) e le mangiamo in terrazzo con una coca, davanti ad uno splendido tramonto. Lo scooter, come tutte le not-ti passate in Turchia, “dorme” fuori, sulla strada pubblica assicurato con un Block alla ruota posteriore.

Il giorno successivo, colazione in hotel e via, a visitare lo splendido sito archeologico di Side con annesso il museo. Tutta arte e reperti greco/romani tenuti abbastanza bene. Po-meriggio in spiaggia. Qui il mare e le spiagge non sono stupende, l’acqua è molto calda e ci sono molti turisti del nord Europa che affollano le spiagge; soprattutto giovani. Zero ita-liani. Vuoi per lo scooterone (al quale i Turchi non sono abituati), vuoi per la targa italiana (se ne vedono pochissime) ma in sella al Burghy, ci guardano come marziani… È quasi imbarazante. Penso che una motocicletta sarebbe passata con più indifferenza.

Dopo 2 notti a Side ripartiamo per Antalya che sarà la nostra base per le visite dei siti di Perge, Aspendos e Termessos. Ad Antalya il clima è terribile. Fa un gran caldo ma quel che più da fastidio è l’umidità. E’ al massimo! Dal porto non si vede a più di 2 km di distan-za a causa della nebbia umida. Ci dicono che è sempre così, in estate. Il centro storico è inferiore alle aspettative e decidiamo quindi di sostare solo una notte anche perché i primi due siti li abbiamo visitati durante il percorso Side-Antalya. Seratina di pesce presso la pensioncina che ci ospita (con aria condizionata!) al costo di 6 euro ad orata e la mattina dopo, caricati i bagagli sullo scooter partiamo per la visita di Termessos. Termessos si tro-va sui monti a nord di Antalya e qui si respira un’aria decisamente migliore. Dopo aver pa-gato il ticket, iniziamo una ripida scarpinata che in 45 minuti ci porta in cima al sito per ammirare il teatro immerso tra le nuvole e le rocce circostanti. Non abbiamo ancora deciso se ne valga la pena… E’ suggestivo, ma che fatica! Ripartiamo verso est, non sappiamo dove arriveremo anche perché il traffico è intenso, la strada interrotta da frequenti lavori in corso e il caldo veramente deciso. Incredibile, passato Kas il clima cambia decisamente ed una leggera brezza accompagna il nostro percorso. La costa è bellissima; la strada corre lungo insenature meravigliose che creano calette e piccole spiagge con un mare multicolore. Dondolarsi tra le curve in scooter da un gran gusto e ci ripaga ampiamente del tratto precedente Ci fermiamo varie volte a riprendere con la telecamera il paesaggio. Inoltre la bellezza è accentuata dal sole che sta calando e si riflette sul mare. Che spettacolo! E’ proprio una visione che ti prende il cuore e ti trasmette un senso di appagamento per la vacanza che stai trascorrendo. Ti vie-ne da pensare: ce la stiamo proprio godendo! Arriviamo a Patara (segnalataci sulla Lonely Planet come meta da non perdere) e troviamo alloggio in una pensioncina con piscina a conduzione famigliare. Abbiamo percorso 220 km, forse con i migliori panorami di tutto il viaggio.

La mattina successiva decidiamo di visitare il canyon Saklikent a circa 40 km da Patara. E’ un luogo veramente originale. Dopo aver costeggiato il letto di un fiume per una decina di km, ci si trova all’inizio di un vero e proprio canyon che si risale a piedi con i piedi nell’acqua. E’ freschissimo e molto suggestivo. C’è anche da superare un guado con l’acqua freddissima e impetuosa. E’ piacevolissimo il contrasto con il caldo dell’aria e la frescura dell’acqua. Pranziamo su delle palafitte costruite sul corso di un ruscello. E’ pieno di turisti (no italiani) ma non danno fastidio.

Il pomeriggio lo passiamo sulla magnifica e selvaggia spiaggia di Patara (da non perdere!!) a bagno nel mare mosso e a farci un po’ di foto.

La mattina successiva, bagagli sullo scooter (ha dormito insieme alle galline…) che è sem-pre più sporco e partenza alla volta di Marmaris. 200 km, una bazzecola. Alle 10,30 ci im-battiamo (segnalata nella guida) nella spiaggia di Oludeniz (in turco: mar morto), poco pri-ma di Fethiye. E’ il più bello specchio di mare della Turchia che abbiamo visto. Dalla strada costiera si scende verso questa insenatura che chiude le acque del mare a formare una laguna naturale di acqua salata, super trasparente. Dovevamo solo vederla, ma ci siamo cambiati in una cabina sulla spiaggia e ci siamo letteralmente buttati in mare! Che gusto! C’era abbastanza gente, ma il posto è talmente bello, che rimani catalizzato dall’ambiente e dall’acqua. Dopo un paio d’ore e un panino al kebab, siamo ripartiti per la nostra meta, Marmaris.

Marmaris è come Rimini. Un ampio lungomare con grandi alberghi e traffico sostenuto. Al-la sera, nel centro storico, vicino al caratteristico porticciolo, la gente approfitta delle deci-ne di bar e sedie all’aperto per mangiare e trascorrere la serata.

Per un migliore rapporto prezzo/qualità del cibo, non è consigliabile cenare qui anche se sembra la scelta più facile. Basta uscire un po’ dalle vie più trafficate (con lo scooter scari-co dei bagagli, non è un problema) e trovi carinissimi localini frequentati quasi esclusiva-mente dai turchi. Ti trattano meglio, mangi meglio e spendi decisamente meno. Certo, bi-sogna cercare. Durante le varie cene, in contrasto rispetto al detto secondo il quale “il motociclista non sceglie il posto migliore per mangiare ma quello dove ha sempre sott’occhio la moto” ab-biamo abbandonato lo scooter in zone che cercavamo più sicure possibili, con l’antifurto di serie e il block di cui ho già parlato. Certo, se volevano lo potevano caricare a forza su di un furgone e non lo trovavamo più ma, abbiamo pensato: “a chi lo vendono un Burgman qua in Turchia?” Non è certo un mezzo appetibile visto che in giro non se ne vedono! Inol-tre succedeva che quando ero fermo ad aspettare Elena, che magari era andata in banca a cambiare in lire turche, capitava spesso che qualcuno si avvicinasse per chiedere infor-mazioni sullo scooter; abbiamo così scoperto che in Turchia, chi possiede una moto, non possiede l’auto. Quando dicevamo che noi due, in Italia, avevamo entrambi, facevano i complimenti ad Elena per aver sposato un uomo così ricco! (sic!) Dopo la serata nel marasma di Marmaris (ci sono certi vicoli dove, camminandoci, la musi-ca proveniente dai vari disco bar non ti abbandona mai perché dove si abbassa quella del prima, si sente già quella del successivo), siamo ripartiti il giorno dopo (peccato avevamo trovato un hotel veramente sciccoso a soli 40 euro a notte!) alla volta di Bodrum, l’antica Alicarnasso.

Bodrum è veramente carina. E’ un paesino (inizialmente di soli pescatori) costruito in stile mediterraneo (tipiche abitazioni a forma di zolletta di zucchero) adagiate su di una conca che degrada al mare. Anche qui c’è tanta gente, ma non ci sono i mega hotel da 400 ca-mere come a Marmaris e tutto è più mignon.

Sorge sulla frastagliata Costa Egea ed è considerata una delle località turistiche più co-smopolite e attraenti della Turchia. L’animato porto di Bodrum è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta, a bordo di un tradizionale “caicco”, delle piccole insenature, delle pittoresche baie, nonché delle bellissime spiagge, irraggiungibili via terra. Oltre alle tipiche case bianche, la città ospita un bellissimo castello medievale utilizzato dei Crociati nel XV secolo, il Castello di San Pietro (visita da non perdere) costruito su un isolotto al centro della baia, dove sorgeva l’antico insediamento dorico, e un vivacissimo lungomare ricco di bar, negozi, boutiques, ristoranti e discoteche aperte fino a tarda notte. C’è anche la statua di Erodotos, che, si narra, ebbe i natali proprio a Bodrum.

Dopo una notte passata a Bodrum, ripartiamo in direzione Marmaris. Questo è stato l’unico errore della vacanza, ma non conoscendo bene i luoghi, può capitare. Infatti abbiamo de-dicato poco tempo a Bodrum e la sua penisola che propende verso est, sull’egeo. Abbia-mo chiacchierato con una coppia Turco (lei)-tedesca (lui) che abitano a Bodrum e ci ave-vano consigliato di non perderci un giro intorno alla penisola. Specialmente la sera, recarsi sul promontorio a godersi il tramonto dev’essere un’esperienza unica. Purtroppo avevamo il nostro road book che ci obbligava a ripartire. Arriviamo a Bodrum dopo aver visitato il sito di Priene che è posto sulle pendici di un monte che si innalza su una suggestiva ed im-mensa pianura. E’ un sito piccolino che si visita in meno di 2 ore ma non per questo meno interessante di altre rovine. La bellezza di Bodrum non è confrontabile con Marmaris che è un agglomerato di condo-mini prospicienti il golfo (molto bello devo dire) che rimane stretto tra la collina ed il mare. E’ un dedalo di viuzze piene di cianfrusaglie per i turisti ed anche il livello dei turisti è molto basso.

Le spiagge sono quasi inesistenti tranne la zona detta “spiaggia delle donne” dove si am-massano tutti quelli che cercano un po’ di battigia.

A sud di Marmaris c’è il parco naturale della penisola di Dilek. E’ una zona super pattuglia-ta poiché, essendo un promontorio sull’Egeo, in passato partivano piccole imbarcazioni di turchi diretti nelle vicine isole della Grecia. E’ un ambiente incontaminato ed è molto piace-vole percorrerlo in moto. Ogni 2/3 km ci sono delle calette dove i turisti locali (c’erano solo ed esclusivamente turchi) hanno organizzato baretti e piccoli ristoranti lungo la spiaggia (sia sassosa che di sabbia).

E’ molto carino ma nulla se confrontato ai paesaggi ed alle spiagge che abbiamo incontra-to i giorni precedenti lungo il nostro percorso.

Così, dopo due notti passate a Marmaris, abbiamo girato le ruote in direzione Cesme do-ve, la sera del 16 Agosto ci aspettava il traghetto per Brindisi.

Non paghi della moltitudine di ruderi e reperti antichi, non abbiamo mancato di visitare il museo ed il sito di Pergamo, a 50 km da Marmaris. Non sono da perdere! Siamo ripassati per Izmir, il giorno successivo all’ora di pranzo. All’andata infatti avevamo mangiato un’ottima pizza turca in un localino e volevamo tornarci. Il posto l’abbiamo ritro-vato ma, dato che loro non parlavano una parola di inglese, non siamo riusciti a riprendere la stessa pizza e quella servitaci non era così buona…

Ormai il viaggio volge al termine. E’ il 16 Agosto e si riparte da Cesme per Brindisi. Durante la lunga attesa per le pratiche doganali, abbiamo conosciuto una simpatica coppia di Napoli anche loro in moto, con i quali, per i due giorni di navigazione ci siamo raccontati e confrontati su tutte le esperienze vissute e le sensazioni provate che speriamo, di avervi trasmesso almeno in parte, con questo racconto.

Alla prossima!

DATI TECNICI E CONSIGLI DI VIAGGIO Come già detto lo scooter è un Suzuki Burgman 400ie acquistato in Aprile 04.

Alla partenza aveva 5612 km ed era stato appena tagliandato. La casa prevede il tagliando ai 6000 km ma ho effettuato lo stesso il tagliando per partire con la moto in ordine.

Al ritorno, il conta km segnava 9.586. Tot. 3.974 Km Le strade turche non sono il massimo per uno scooter. Infatti si alternano chilometri di strada in ottime condizioni con tratti in cui l’asfalto, vuoi per il calore, vuoi per i camion, si “arriccia” e crea notevoli scuotimenti nella guida. Ogni tanto si incontrano anche delle bu-che ma sono sempre causate dalle deformazioni del manto stradale. Ad ogni modo lo scooter non ha riportato alcun danno ma un enduro sarebbe stato più adatto.

La velocità massima ammessa per le 2 ruote è di 78 km orari e la polizia, dotata di laser, è molto presente. Ci siamo anche beccati una multa (180.000.000 di lire turche! – sono 95 euro) per eccesso di velocità. Andavamo ai 103 in discesa, in una strada a 4 corsie… D’altra parte se ti sposti tra un paese e l’altro, e vista la vera scarsità del traffico extraurba-no, come si fa ad andare ai 78??? In contrasto con gli avvertimenti ed i consigli ricevuti prima di partire, non abbiamo trovato che il conducente turco sia così indisciplinato. Nessuno passa col rosso e tutti rispettano le moto, accostandosi a destra per permetterti il sorpasso senza dover oltrepassare la riga continua.

Nessuno sfreccia come un pazzo; la polizia è ovunque.

I distributori della benzina sono uno, attaccato all’altro, ma la verde costa (anzi costava, la scorsa estate) come in Italia.

Per quanto riguarda l’alloggio, non abbiamo mai avuto problemi a trovare posto in hotel o pensioni a conduzione famigliare anche nei giorni di massima affluenza turistica. Si sono sempre rivelati puliti (tranne il primo a Izmir che abbiamo cambiato) e funzionali. L’aria condizionata è ovunque. Minima spesa 19 euro in 2 ad Antalya. Massima 45 euro a Izmir. Però ad Izmir, 2 pizze turche, 2 coca cola e 2 the = 6 euro! Invece in alcuni posti tipo Marmaris lungo la passeggiata principale, si spende come a Ce-senatico.

Il pesce è cucinato in modo molto elementare. Tutto alla griglia senza alcuna preparazione (tipo Isola dei Famosi). Dopo i primi due giorni di pesce (sempre quello) siamo passati alla carne. Il Kebap è cucinato in tutte le salse e se vi piace il sapore della pecora è il massimo. Abbiamo evitato le verdure fresche, il ghiaccio e l’acqua non imbottigliata poiché entrambi siamo cagionevoli di pancia… Gli amici di Napoli invece hanno mangiato di tutto e sono stati bene. Nei luoghi più turistici della costa, il turista è visto come un pollo da spennare; hanno la convinzione che stia passando una banca ambulante dalla quale prelevare denaro contan-te! Come in ogni paese musulmano ci sono sempre i negozianti ed i butta dentro dei ristoranti che non perdono occasione per attaccare bottone al fine di “attaccarti” il loro prodotto.

Dopo qualche giorno comincia ad essere fastidioso e cominci a fare il giro largo per non passare davanti al negozio con l’adescatore. Alla fine abbiamo comprato nei negozi (po-chi) dove non c’era nessuno all’ingresso. Onestamente non abbiamo capito il vantaggio, per i venditori turchi, di adottare questo sistema. I pochi italiani che abbiamo incontrato evi-tavano anche loro questi negozi e, per il proprietario ne deriva sicuramente una perdita… Forse gli altri stranieri beccano… Bisogna stare molto attenti, specialmente i primi giorni, a prendere dimestichezza con le banconote da decine di milioni di lire turche. Uno zero in più (nelle cifre della cartamoneta non ci sono i puntini delle migliaia) e gli hai dato 10 euro invece che 1. Loro lo sanno e molti ci provano a fare i furbi. Il nostro primo impatto è stato con un benzinaio di Izmir che, a tutti i costi, voleva essere pagato 10 volte di più.

Tutti sono molto gentili e disponibili con i turisti specialmente se siete italiani. Semplici in-formazioni stradali diventano occasioni di lunghe chiacchierate in inglese o in tedesco. Al-cuni parlano anche un po’ di italiano. Gli italiani sono veramente pochi da queste parti ma sono molto ben visti. Ogni turco conosce praticamente la formazione delle maggiori squa-dre di calcio italiane. Le magliette con i nomi dei calciatori italiani la fanno da padrone in ogni bazar.

Ci avevano detto di non girare di sera in moto poiché loro girano a luci spente e sarebbe stato pericolosissimo. Non abbiamo riscontrato questa abitudine. Abbiamo circolato di sera e tutti tenevano le luci accese e guidavano normalmente.

Non andate in Turchia pensando di visitare un paese del terzo mondo. Ci sono parti (spe-cialmente sulla costa) che sono identiche alle nostre località turistiche. E le grandi città non differiscono molto dalle nostre. Le ragazzine turche, fumano, bevono e girano anche loro con l’ombelico in vista! Il parco “mobile” va dal carro trainato dai somari, alle auto più moderne, passando da vec-chie e fumose carrette che avranno 30 anni.

Le due ruote invece sono rare. Ci sono tanti sidecar marca Jawa e dell’ex unione sovietica, specialmente nelle zone più rurali.

Per quanto riguarda l’abbigliamento e il bagaglio, ci siamo portati a testa circa 5 magliette, vario intimo, 2/3 shorts e un paio di panta lunghi (mai usati). 1 paio di scarpe da ginnastica + un paio di sandali di gomma che fanno anche da ciabatte in camera. E poi, teli da mare, slip, beautycase, phon, filo e mollette per stendere i panni (si, in 17 giorni di vacanza in moto, bisogna lavare…) un giubbino di jeans (poco usato), il k-way + pantavento per la pioggia (beccata una volta tra le montagne), un pullover di cotone (usato una volta), cap-pellini per il sole, telecamera, fotocamera, cartine stradali, medicine a volontà ed altre cose personali.

Inoltre ci siamo portati a casa un Narghilè alto 60 cm (smontato) ed un tappeto (si, ce l’hanno attaccato…) di 190x136cm oltre a tanta bigiotteria acquistata da Elena lungo tutto il viaggio (dice che hanno pezzi e prezzi introvabili da noi!).

Marco&Elena morel.Mm@virgilio.It