I mille volti di Rodi
Tutto quello che possiamo fare è dirvi dove abbiamo mangiato, non perché sia il ristorante migliore della città ma perché ci siamo trovati bene nel rapporto qualità-prezzo. Il ristorante si chiama Romeo e si trova in una corte alla quale si accede da una stradina a sinistra a metà di via Ippocratus in direzione della salita. Ma la città vecchia è piena di locali dove bere o mangiare e l’unica avvertenza è ricordare che i negozi chiudono alle 23 (o giù di lì). Dopo quest’ora le vetrine si spengono e viene fuori tutta la bellezza di Rodi vecchia. L’unica via dove rimangono aperti i locali è la minuscola Platonos, dove sono concentrati tre music bar per i turisti più giovani e dove la moda e la tendenza sembrano di rigore.
La città nuova invece si snoda verso il centro dell’isola ma i punti da vedere sono tutti vicini alle mura. C’è il porto di Mandraki, dove la leggenda vuole che si innalzasse il colosso di Rodi, la piazza vicina con il municipio e la Polizia che occupano palazzi fatti costruire dal regime fascista durante l’occupazione italiana dell’isola, ci sono le vie dello shopping, il lungomare con tutti gli alberghi principali, il Casinò, l’Acquario (niente di rilevante, dicono…), Orfanidi Street, la via dei locali frequentati dai turisti del nord Europa dove regna il caos (ma è divertente) e tanto altr ancora da scoprire girando non proprio a casaccio ma quasi.
Zona est: Sgourou Chiunque si ritrovi a passare da questo quartiere non potrà fare a meno di pensare che ha sbagliato isola. Sgourou appare all’improvviso a chi, come noi, ha voluto raggiungere la città da un percorso diverso dal solito, ovvero salendo da Tris verso la parte alta della città, appena dietro il tempio di Apollo.
Il quartiere, che una volta doveva essere un borgo a sé stante, è un agglomerato di piccoli condomini popolari che abbiamo attraversato in motorino senza incontrare anima viva, forse anche a causa del gran caldo di metà agosto: ma dalle finestre, tra quintali di panni stesi e borse di plastica, facevano capolino anziani dai lineamenti non tipicamente greci. Non so dire se sia il quartiere turco o semplicemente il quartiere che accoglie la parte povera degli abitanti rodiesi. Certo è che non c’è niente da vedere e l’atmosfera non è delle più rilassanti, tipica dei sobborghi malfamati delle grandi metropoli. Koskinou In linea d’aria è a meno di due chilometri da Sgourou ma i due paesi non sono collegati direttamente da nessuna strada e nel mezzo la sommità di una collinetta fa da spartiacque tra due realtà opposte. Koskinou infatti sovrasta Kallithea e la baia di Reni Koskinou (dove peraltro si trovano solo i grandi complessi alberghieri del Royal Paradise, dell’Eden Roc e del Kresten Palace e poco altro): sul versante della collina si dispiega un insieme di case moderne costruite con molto gusto intorno al vecchio borgo originario, caratterizzato dalle case colorate che ritroverete anche su molte cartoline.
A parte una piccola chiesetta, a Koskinou non abbiamo trovato scheletri di edifici iniziati e abbandonati che invece sono disseminati un po’ in tutta l’isola, brutta caratteristica che avevo già riscontrato su scala ancora più grande a Creta.
Faliraki Per parlare di Faliraki bisogna dividere il discorso in più parti.
Del mare parleremo più avanti e quindi possiamo iniziare dalla parte urbanistica. Fino a quindici anni fa Faliraki era un borgo con una decina di case di pescatori. Poi l’esplosione del turismo e la sua collocazione in un’ampia baia facilmente accessibile sia da nord che da sud hanno portato alla nascita di una piccola Las Vegas in riva al mare. Faliraki inizia in un punto imprecisato che per comodità individuiamo nel primo albergo alla fine della discesa della strada costiera che da Kalithea porta verso Lindos. Di albergo in albergo (colossi che sono stati criticati nel corso degli anni per l’eccessivo impatto ambientale sulla zona) si arriva alla prima attrazione di Faliraki, il Water Park. Premetto subito che non ci siamo stati: una volta arrivati all’ingresso, in vetta ad una collinetta, abbiamo deciso che i 19 euro del prezzo erano troppi. Però abbiamo visto il parco acquatico dall’esterno e, a nostro giudizio, per chi ama questo tipo di divertimento, dev’essere uno spasso.
Proseguendo verso sud si trova la parte “caotica” dell’intrattenimento: a ridosso della spiaggia parte infatti un dedalo di strade che finisce, o almeno si interrompe parzialmente, all’incrocio con la strada principale dell’isola che porta a Lindos. Dentro a questa ragnatela di viuzze scorre la vita serale e notturna di Faliraki. Inutile raccontare aneddoti, fare esempi o cercare similitudini con Ibiza (c’è meno “culto” del look e della musica), con Rimini (la gente è ben diversa per età e nazionalità) o con altri posti che richiamano alla mente il divertimento di gruppo. Decine di pub, bar con piscina e negozi, un luna park, un night-club con spogliarelliste, discoteche… E chi più ne ha più ne metta.
Faliraki non va raccontata ma vista e vissuta: non è certo il luogo in cui passeremmo due settimane ma nei ritagli di tempo che abbiamo dedicato a questo paese (due pomeriggi e un’oretta dopo cena) ci siamo divertiti.
L’altra parte di Faliraki da raccontare è la gente. L’ottanta per cento dei turisti è inglese: si muovono in branchi, spesso con le maglie delle squadre di calcio ma nei tre anni di vacanza a Rodi non ho mai visto né una rissa né un problema creato da questi ragazzi. E’ vero che non mancano gli ubriachi ma è vero anche che l’animazione che fanno nei vari locali è divertente e coinvolgente. Camminando per strada troverete decine di ragazze carine che vi inviteranno ad entrare in un posto o in un altro. Poi ci sono gli altri turisti del nord Europa: Svezia, Finlandia, Olanda, Norvegia e Germania sono ben rappresentate. Il resto è composto da italiani, spagnoli e francesi.
Kolimpia Proseguendo verso sud e superando Afantou (che noi non abbiamo visto) si arriva a Kolimpia, altro borgo una volta deserto e ora ricco di alberghi, tra i quali il Venta Club di Rodi. Tutto si risolve in una serie di incroci e strade piene di negozi e locali. Tra le diverse località visitate lungo la costa sembra una di quelle più adatte per le vacanze di famiglie con figli o di persone tranquille e in cerca di relax. Comunque Kolimpia rimane un punto di riferimento non fosse altro perché la via di accesso si trova in prossimità di una grande chiesa, di un edificio che, crediamo, funziona da centro di igiene mentale e dell’incrocio con la strada che porta a Epta Piges.
Archangelos E’ il paese più grande dopo Rodi. Famoso per le sue ceramiche in realtà offre poco dal punto di vista storico e architettonico. Noi abbiamo visto solo la grande e bianca chiesa che sorge al centro del paese, proprio dove le case iniziano a salire verso una collinetta. Nonostante avessimo il motorino abbiamo fatto fatica a districarci nelle strette vie che, come in un labirinto, portano alla chiesa: abbiamo dovuto seguire con lo sguardo la punta del campanile e alla fine siamo arrivati proprio a ridosso della chiesa che, purtroppo, era chiusa. Intorno c’è un bel cortile piastrellato, la casa della custode e, sulle mura della chiesa, tante finestre per sbirciare all’interno. In più l’alto campanile, simile a tutti quelli che avremmo poi ritrovato in altri luoghi, ma molto più alto. Tutto è bianco e dà una bella idea di ordine e pulizia che stride con il resto del paese, dove la viabilità è più intensa che nel resto dell’isola (pur rimanendo in limiti accettabili) e dove il turismo sembra aver preso poco piede. Tutto infatti, e questo è il vero pregio di Archangelos, è rimasto greco: i locali non si sono piegati alla logica del fast food e non tutti i negozi espongono souvenir o cartoline. E’ ovvio che c’è anche chi campa sul turismo (come i produttori di ceramica, che nel negozio più grande sulla strada principale si possono anche vedere all’opera) ma almeno si capisce che non è l’unica risorsa del luogo.
Ad Anna in un bar hanno anche regalato un fico che lei ha mangiato in piedi con intorno alcuni vecchietti del luogo incuriositi dalla nostra sosta in quel bar non certo “turistico”.
Inoltre, se volete del vero origano rodiese, non vi resta che fare capolino in casa di una nonnina che vive accanto alla chiesa. Lei sarà ben accetta di vendervi qualche sacchettino e di mostrarvi quello che ha (olio, miele), tutto davvero delizioso. E anche la nonnina è deliziosa.
Malona A Malona bisogna andarci per forza o meglio, è impossibile passarci per caso, visto che in linea d’aria è vicina alla strada principale ma lo si capisce solo dai cartelli. Noi avevamo visto spesso questo gruppo di case bianche dalla sommità della salita che separa Archangelos dalla vetta del monte Ilias così un giorno, tornando verso Lindos, abbiamo deciso di svoltare a destra per aggiungere un nome alla lista dei paesini visitati. Non avevamo molto tempo a disposizione e non siamo neppure scesi dal motorino però l’attraversamento di Malona, peraltro piuttosto grande, è stato piacevole. Ordinata, con una bella piazza ovale costeggiata da edifici pubblici (municipio e caserma della polizia, probabilmente) e con vie finalmente lineari. Tante chiesette sparse lungo la strada (una carina prima di entrare in paese) e anche qualche villetta ben costruita. Nel complesso è stata una piacevole “digressione”… Massari E’ il “proseguimento” di Malona, nel senso che, se si vuol tornare sulla Rodi-Lindos senza attraversare di nuovo il paese bisogna proseguire verso Massari, distante 3-4 chilometri e “copia” molto più piccola della cittadina vista in precedenza. Passata Massari si arriva all’incrocio con la strada principale in prossimità di un monumento funebre eretto vicino ad un viadotto dopo la morte, avvenuta nel 1987, di una intera famiglia austriaca, rimasta vittima di un incidente stradale. Nel simulacro, sul quale svettano la bandiera dell’Austria e una tutta nera, cinque cippi con le foto dei morti, i fiori e una lapide scritta sia in greco che in tedesco per ricordare la tragedia. Kalathos Poche case, qualche bar, due benzinai e pochi alberghi sulla strada che ormai si avvicina a Lindos. Niente di particolare da segnalare.
Pilonas Paese di transito sulla strada che, un chilometro dopo Kalathos e all’altezza di un supermercato, devia a destra verso Lardos. Da vedere solo una grande chiesa bianca e rossa ma si può evitare di deviare a destra per proseguire verso Lindos.
Lindos Appare in tutto il suo splendore subito dopo una curva che riconoscerete perché a sinistra c’è la discoteca Anfitheatre e perché lo spiazzo sarà pieno di turisti impegnati a fare foto.
Di Lindos troverete tutto quello che riguarda la storia e l’acropoli su qualsiasi guida e quindi crediamo sia meglio, da parte nostra, sottolineare l’atmosfera che si respira in questo splendido angolo di isola. Per le caratteristiche morfologiche del luogo il paese non può più espandersi da anni, forse secoli, e quindi ha mantenuto il suo aspetto tipico con case bianche e basse, con strade strette che da qualsiasi parte inizino ti portano a visitare luoghi molto romantici e suggestivi e con un’atmosfera tipicamente greca, soprattutto quando la maggior parte dei turisti torna verso gli alberghi.
Di giorno e la sera, fino alle 23, Lindos si ammira meglio dall’alto dell’acropoli o della collinetta sulla quale si snoda la strada principale, anche se dopo cena è imperdibile il “passeggio” lungo le vie illuminate dalle vetrine dei negozi, tutti dedicati ai turisti e ai souvenir. Difficile però, nella massa, scorgere gli angoli più caratteristici, la chiesa con il suo campanile, gli scalini decorati delle strade a gradini che portano all’acropoli o i cancelli che si chiudono sui cortili interni delle case. Se proprio si vuol vedere Lindos anche in quelle ore conviene fare come abbiamo fatto Anna ed io un paio di volte: si prende un tavolo su una delle terrazze dei locali e ci si gusta il panorama bevendo qualcosa di fresco o mangiando una crêpe, oppure si entra nei locali che, invece che sulle terrazze, hanno i tavoli nei giardini interni di quelle che una volta erano le Case dei Capitani, veri esempi di architettura e di storia e tradizioni locali.
Dalle 23 in poi però spariscono le bancarelle, le merci esposte sui muri delle case e dei negozi e si spengono le luci multicolori dello shopping. Rimane Lindos con la sua piazzetta dove, finalmente, terminano il via vai frenetico dei taxi e le code alle cabine del telefono, con le sue vie deserte e con il leggero vento caldo che arriva dal mare. A quel punto ognuno è libero di gustarsi il luogo come meglio crede… Abbiamo più volte accennato all’anima “commerciale” di Lindos. Bisogna quindi dire che i prezzi, rispetto ad altre parti dell’isola, sono più alti ma quasi mai esosi. I locali tipo pub e ristoranti si possono permettere di giustificare qualche euro di troppo con ottimi arredamenti, pulizia, varietà di menù e sottofondo musicale per ogni gusto. Nella parte più vicina all’acropoli c’è una buona galateria italiana (cara…), mentre per mangiare o bere qualcosa si può seguire l’istinto o il gusto certi di avere l’ottanta per cento di possibilità di rimanere soddisfatti. Tra i pregi la “clientela” meno rumorosa e invadente rispetto a Faliraki e l’assenza di camerieri o “buttadentro” che invece si trovano a Rodi vecchia e che ti impediscono di scegliere a piacimento i locali. Un consiglio: fuori dai ristoranti quasi sempre sono esposti i menu, spesso anche in italiano. Date un’occhiata prima di entrare.
Visitare l’acropoli è praticamente d’obbligo. E’ una bella sfacchinata, ma da lassù la vista è spettacolare e ci si abbronza senza accorgersene (riuscendo a prendersi una tintarella post-canottiera…). Potete scegliere di arrivarci a piedi, è faticoso ma lo fanno quasi tutti, oppure a dorso d’asino. L’esperienza è molto divertente (costo 5 euro) ma le dolci bestiole non sembrano poi troppo felici. Dipende anche dal signore che le porta. Non sempre sono gentili e quindi questi poveri asinelli fanno ancora più tenerezza. Il consiglio che vi diamo è di star lì e guardare un po’ come si comportano e se la cosa vi può interessare. Trovarli è facile, si vedono sulla destra appena usciti dalla piazzetta dei taxi in direzione centro.
Se poi siete amanti degli animali, Lindos – come poi gran parte dell’isola – è piena di gatti bellissimi che passeggiano indisturbati un po’ ovunque. Ma state attenti, spesso sembrano docili ma come ti avvicini ti mollano dei graffioni incredibili. E le cicatrici restano! Almeno a noi è successo… Per i romantici, dopo una bevuta in uno dei numerosi locali si può passeggiare a lungo al chiaro di luna fino ad arrivare alla San Paolo beach. Bella di giorno, di sera non ha più il caos dei banganti e quindi è l’ideale per stare tranquilli ad ascoltare il rumore delle onde, mentre sulla destra si innalza l’acropoli. Pefki Un posto del quale ignoravamo l’esistenza prima di passarci in auto mentre ci accompagnavano al noleggio dei motorini. Si trova a quattro chilometri da Lindos, appena dopo Capo Lardos. Non è grande ma, di sera, si anima grazie ai locali ben disposti lungo due strade. E’ una sorta di Faliraki in miniatura ma con molta più calma e con negozi interessanti e pieni zeppi di roba, a volte non solo destinata ai turisti. A giudicare dalla tranquillità e dalla disposizione dei nuovi edifici (che sembrano seguire anche un abbozzo di piano regolatore) ci è sembrato un posto nel quale vale la pena passare un paio di sere e, magari, anche qualche giorno in albergo o appartamento.
Lardos Ci siamo passati quando siamo andati da Lindos a Laerma. Il paese non ci è sembrato niente di particolare, anche se non ci siamo fermati neppure nella piazza principale. Parlando con altri turisti abbiamo poi avuto modo di sapere che la sera c’è anche un po’ di vita. Non troppo distante, comunque, c’è una pista di go-kart, ma probabilmente la sera non resta aperta. Gennadi Siamo già nella parte più “selvaggia” dell’isola. Lasciata la baia di Lardos in direzione sud inizia infatti un’infinita lingua di asfalto quasi tutta diritta lungo la quale le abitazioni e i paesi si diradano in modo evidente. Gennadi è il paese più grande che si incontra sulla strada verso Prassonissi e non si distingue molto da tutti gli altri visitati: una chiesa grande (e chiusa) raggiungibile passando da un dedalo di stradine e tante case bianche. Il turismo non è presente come nella parte nord dell’isola ma ci sono alberghi e appartamenti. Curiosa è la via di accesso al paese, una strada a destra che sale all’improvviso e che porta al municipio, costruito vicino all’arteria principale ma circondato da strade piene di buche e senza segnaletica.
Zona sud: Apolakkia Questo paese si trova ad uno snodo cruciale nella parte bassa dell’isola. Da lì infatti partono quattro strade: quella che va a Monolithos, quella che segue la costa di Monolithos e porta a una lingua di spiaggia sabbiosa deserta e infinita, quella che porta verso l’interno (Vati o Istrios) e quella che scende verso Prassonissi. Forse è per questo motivo che ci è parsa molto animata, con gente in strada, locali dove mangiare e bere e anche un distributore di benzina che ci ha salvato dalla “morte per sete” del nostro scooter. Anche ad Apolakkia arriva il vento dalla parte bassa dell’isola, ma in misura minore rispetto a Prassonissi.
Monolithos Ecco un luogo che nelle precedenti vacanze a Rodi non avevamo visto e che siamo felici di aver visitato quest’anno. Il paese è noto solo per i resti di un castello costruito sul picco di un colle a strapiombo sul mare. Ai ruderi si accede seguendo i cartelli che si trovano appena arrivati in paese: dopo un paio di chilometri nel verde della strada appare un bellissimo panorama sul quale si staglia la sagoma del castello che domina la baia di Apolakkia (a sinistra) e quella di Kimarassi (a destra).
Per arrivare al parcheggio del castello bisogna percorrere ancora un altro paio di chilometri in discesa. Un piccolo chiosco ci ha fatto capire di essere arrivati: dal parcheggio parte un sentiero che porta alla scala un po’ ripida di accesso al castello. In realtà della piccola fortezza originale è rimasto poco: qualche muro, alcune fenditure e la chiesetta minuscola alla quale si accede tramite una porticina. Attenzione alla testa: per informazioni chiedere alla fronte di Anna, impegnata nelle riprese con la telecamera e poco attenta allo scalino. La visita comunque vale il sudore della salita per la vista sul mare e per i tanti scorci utilizzabili per le foto.
Attenzione soprattutto con i bambini. Dalla cima di questa collinetta viene voglia di sporgersi per ammirare il panorama veramente meritevole, ma è pericoloso perché non ci sono reti protettive e nemmeno cartelli che indichino il pericolo di caduta. Quindi attenti dove mettete i piedi e attenti a non far scappare i figli in qua e in là.
Una volta lasciato il rudere si può proseguire sulla stessa strada e arrivare alle spiagge, tutte piene di scogli tranne l’ultima di Pelekito che fa anche da capolinea perché la strada si interrompe.
A Monolithos ci siamo fermati al ristorante “Panorama”. Nome non originale per un locale che ha una grande terrazza affacciata sul paese e sulla baia di Apolakkia: abbiamo mangiato discretamente e speso poco (una dozzina di euro in due per una omelette ben farcita con contorno, carne, una bottiglia di acqua e il coperto; peccato per il prezzo esagerato di due caffè che hanno fatto lievitare il conto sopra i 15 euro).
Zona ovest: Soroni E’ la città più a sud della costa ovest che abbiamo visitato. Non siamo passati né da Skala Kamirou, né da Mandriko, né da Kalavarda. A Soroni siamo arrivati nel pomeriggio nel quale avevamo a disposizione l’auto e quello che ci ha colpito di più è stata la grande centrale elettrica che si trova a poche centinaia di metri dal mare. E’ forse l’unico grande stabilimento che abbiamo incontrato in tutta l’isola: ciminiere, cavi, cancelli tipici delle “vere” industrie. Per il resto non c’è molto altro da segnalare.
Theologos Piccolo paesino appena segnalato dai cartelli. Noi l’abbiamo raggiunto perché avevamo avuto un consiglio su una buona trattoria (che però abbiamo trovato chiusa) e la “deviazione” ci ha soddisfatti. Peccato per l’assenza di parcheggi, visto che non ci siamo potuti fermare a lungo, ma abbiamo visto una bella chiesa e tante piccole stradine davvero tipiche.
Paradissi Continuando verso Rodi ci siamo imbattuti in Paradissi, ovvero nel paese dove tutti i turisti passano senza saperlo, visto che qui sorge l’aeroporto. Il centro abitato si snoda lungo la strada costiera ma ci sono posti particolari da vedere. Prima di tutto la fine della pista dell’aeroporto: c’è un grande aereo (finito lì per sbaglio o, più probabile, parcheggiato volutamente) lasciato sull’erba come un rottame ad arrugginire e a fare da magazzino perenne di pezzi di ricambio. Poi la piazza, sulla quale si affacciano tutti i locali e dove si trovano due busti di personaggi famosi e una grande fontana. Infine il campo sportivo: noi abbiamo scoperto che il Paradissi è rossonero, che gioca in un campo a ridosso del mare, che ci sono tribune con tanto di spazio per le telecamere e di settore riservato ai tifosi più caldi e che, soprattutto, non c’è un solo filo d’erba nel raggio di un chilometro.
Kremasti Anche Kremasti si allunga tra la strada costiera e il mare ma, proprio nel centro, abbiamo trovato segnali di grande vitalità, nel senso che intorno alla grande chiesa c’erano i banchi di un mercato all’aperto: noi siamo passati poco dopo l’una e quindi erano tutti coperti con il naylon ma di sera potrebbe esserci anche un bel movimento. Comunque la Kremasti da vedere è tutta raccolta in quelle poche centinaia di metri quadrati.
Ialyssos Chiassosa e frenetica la nuova Ialyssos, caratteristica e particolare la città vecchia. Questo binomio ci ha accompagnato nel passaggio e nella sosta in questo posto che, dopo Rodi (con Ixia), è il più frequentato del lato occidentale. La Ialyssos balneare è ben diversa dal nucleo originario: si snoda infatti lungo tre-quattro vie che portano al mare piene di negozi e ristoranti. Noi abbiamo pranzato in una specie di fast food all’angolo tra la strada principale e la via che porta alla spiaggia: si chiama Bobi (o un nome simile) e, anche se abbiamo dovuto aspettare un po’ (alla faccia del “fast”) alla fine abbiamo speso poco per due gyros pita ben farciti e due bibite fresche. La spiaggia non l’abbiamo neanche vista, anche perché avevamo deciso di salire fino a Filerimos e così abbiamo cercato la strada verso il monte, ovviamente indicata con cartelli di misura microscopica.
Per raggiungere Filerimos bisogna attraversare la vecchia Ialyssos e noi abbiamo trovato la chiesa e le vie del centro tutte addobbate con luci, bandiere e stendardi: nella settimana di ferragosto infatti a Ialyssos si svolge il festival delle tradizioni rodiesi con mercatini e concerti basati sugli usi ed i costumi dell’isola. Il centro non è molto grande e purtroppo a quell’ora del pomeriggio tutti gli stand erano chiusi ma, come ci hanno detto anche altri turisti, il festival è un appuntamento da non mancare.
Filerimos E’ sul monte che sovrasta Ialyssos e, nell’antichità, è stato uno dei primi nuclei abitati dell’isola. Adesso è una meta turistica tra le più indicate dalle guide e non mancano comitive di turisti che fanno in autobus i chilometri in salita che altri (pazzi) fanno a piedi o in bicicletta. C’è una grande chiesa, che non abbiamo visitato perché a pagamento, e un vialetto con le stazioni della Via Crucis costruite dagli italiani negli anni ’30 in puro stile fascista, caratteri delle scritte compresi. Il viale termina ad una piccola cappella e, soprattutto, ad una croce in cemento armato alta una ventina di metri sulla quale si può salire con una scala a chiocciola interna (“a vostro rischio”, come è scritto sul cartello alla porta ma è tutto molto solido). Dalla vetta della croce c’è una vista che spazia su tutta la punta nord dell’isola: se l’aria è limpida e non c’è foschia sembra di poter toccare la Turchia con un dito.
Tris Forse il nome del posto si riferisce al numero di case che ci sono. Noi siamo passati da Tris per trovare una strada alternativa che da Ialyssos ci portasse a Rodi città, visto che da Ixia eravamo già passati anche nei giorni precedenti. Dove inizia Tris non si capisce e meno che mai si capisce dove finisce: c’è solo una strada in salita e all’ombra con villette (anche ben fatte) ai lati… Però possiamo dire “siamo stati a Tris”.
Zona centrale: Kalithies Da non confondere con Kalithea, in tutti i sensi. Non c’è il mare, non c’è il turismo di massa e c’è poco da vedere. Questo piccolo paese l’abbiamo trovato percorrendo la strada che da Faliraki porta a Psinthos e siamo riusciti a perderci anche se le vie sono tre e due partono dalla stessa piazza. Spesso le strade interne hanno cartelli che indicano le varie località realizzati con i più disparati materiali e posizionati in luoghi più o meno visibili.
A Kalithies siamo piombati in un momento nella piazza del paese: un luogo dove sembrava regnare l’anarchia e nel quale risaltava solo un balcone addobbato con la bandiera verde del club di tifosi del Panatinaikos. Tra auto parcheggiate in ogni modo, gente a piedi in mezzo alla strada e panni stesi il cartello per Psinthos non l’abbiamo visto… Prima scelta la via di destra. Risultato: un breve giretto tra palazzine basse interrotto dal ritorno in piazza con una svolta a U prima di finire in una strada senza sfondo sotto lo sguardo sorpreso di qualche vecchietta.
Seconda scelta la via di sinistra. Risultato: siamo finiti in mezzo a un gruppo di case basse abitate da zingari e abbiamo fatto l’inversione a U ancora prima rispetto alla scelta precedente.
Quando abbiamo capito che la terza scelta (la strada centrale) sarebbe stata quella giusta abbiamo anche visto il cartello per Psinthos, probabilmente fino ad allora celato da un furgone parcheggiato o da chissà cosa. Ci siamo infilati nella via e dopo poco abbiamo raggiunto lo stadio (che sembrava fin troppo grande per un paese come Kalithies e che poi, con un volantino trovato su una spiaggia, abbiamo scoperto essere il luogo di una famosa festa tipo “rave” fatta all’inizio di agosto). Da lì è iniziata la via, in parte non asfaltata, verso Psinthos.
Psinthos Questo è uno di quei paesi che citi solo perché li trovi sulla cartina o durante un trasferimento da una zona all’altra dell’isola. Non c’è una sola cosa caratteristica che ci venga in mente quindi via verso… Archipoli Archipoli l’abbiamo raggiunta dopo dieci chilometri di strada all’inizio asfaltata bene, poi asfaltata male, poi sterrata, poi molto sterrata (ma per un centinaio di metri), poi di terra battuta. Si attraversano campi coltivati, oliveti e boschetti: Anna ne ha approfittato per fare scorta di fichi, raccolti a decine sugli alberi che si trovano a pochi chilometri da Archipoli. Il paese l’abbiamo attraversato con il solo scopo di raggiungere Eleoussa ma su Internet avevamo trovato il diario di viaggio di un tipo che aveva definito Archipoli “insignificante”: non ci viene un aggettivo simile o più adatto, quindi resta “insignificante” anche per noi.
Eleoussa Proseguendo verso Dimylia abbiamo incontrato Eleoussa ma non ci siamo fermati, vista la voglia di raggiungere la costa occidentale e i primi segnali della fame. Comunque Eleoussa, pur trovandosi a metà strada tra le due coste, sembra meno “fuori dal mondo” rispetto ad altri paesi ben più vicini al mare e quindi al turismo. Le strade sono curate e le indicazioni sono tutte ben visibili, tanto è vero che non abbiamo avuto problemi a proseguire la nostra gita.
Dimylia Dimylia invece si è materializzata all’improvviso con una biforcazione della strada dopo un paio di chilometri dalla fine di Eleoussa. La zona collinare permette a questo grazioso paese di godere del fresco e dell’ombra di molti pini, che si ritrovano anche nei giardini delle case. Pur non fermandoci, ma attraversando comunque il paese a velocità molto ridotta, abbiamo visto in Dimylia uno dei posti più accoglienti e curati di tutta l’isola: probabilmente è qui che hanno la seconda casa (e che casa!) i rodiesi più ricchi.
Epta Piges Se da Archipoli si decide di raggiungere la costa orientale anziché quella occidentale è impossibile non imbattersi in Epta Piges, peraltro segnalata su qualsiasi guida e cartina come uno dei luoghi da visitare. Non è un paese ma solo un boschetto all’interno del quale scorre un ruscello nato dall’unione di sette (epta) sorgenti (piges) ed è raggiungibile ancora più comodamente dall’incrocio di Kolimpia. Forse un po’ sopravvalutata da guide turistiche e tour operator Epta Piges ha soprattutto il grande pregio di fare da punto di sosta e ristoro per i turisti accaldati: l’acqua del ruscello è fresca e potabile, gli alberi fanno da ottimo sfondo per le foto di rito e la possibilità di tenere i piedi nell’acqua gelida vale da sola gli 800 metri in salita fatti per arrivare allo spiazzo, dove si trova anche un bar molto attrezzato.
A Epta Piges c’è anche un tunnel, alto due metri e largo poco più di uno nel quale infilarsi per sbucare poi qualche centinaio di metri più avanti, dopo aver camminato al buio e con i piedi nell’acqua. Dopo dieci metri siamo rimasti al buio più totale e la prima sensazione di claustrofobia ci ha convinti a tornare indietro, ma sono comunque centinaia i turisti che provano questa emozione… Laerma Laerma si trova appena sotto il centro dell’isola, ai margini del monte Attavyros, che con i suoi 1215 metri di altitudine, è il punto più alto dell’isola. Si raggiunge percorrendo una bella strada immersa nel verde che inizia a Lardos e che per ben dieci chilometri rimane asfaltata (nei giorni seguenti avremmo scoperto che si tratta quasi di un record per le strade interne). A Laerma si respira l’atmosfera greca più tipica, con le donne rigorosamente vestite di nero che camminano fianco a fianco per le stradine in salita, con gli uomini seduti fuori dai caffè (cafenion) e con i bambini che guardano con occhi stupiti i turisti in motorino. Abbiamo parcheggiato il motorino accanto alla grande chiesa che domina il centro del paese, proprio nel punto in cui la strada si divide in tre trasformandosi in un rebus per chi deve raggiungere altre località (la soluzione è: a diritto c’è la strada sterrata che porta a Agios Isidoros, a destra si va verso il nulla più totale e a sinistra si va verso Profilia e il monastero di Thari). La chiesa, come quasi tutte le altre incontrate, era chiusa. Non male il panorama sui boschi che si gode dalle prime pendici della strada che va verso Profilia.
Profilia Pensavamo fosse una città mitologica, immaginaria… Questo perché da Laerma abbiamo avuto la pessima idea di tagliare attraverso l’isola per proseguire verso Profilia e poi verso Monolithos. Per andare da Laerma a Profilia abbiamo percorso dieci chilometri, otto dei quali tra salite e discese su strada sterrata o, nel caso peggiore, con solchi scavati dalla pioggia o dal passaggio dei camion. Mettendo a dura prova il nostro scooter abbiamo scalato e ridisceso tre colli e attraversato quattro ruscelli in secca: dopo aver visto l’ennesimo colle di fronte a noi, abbiamo pensato di esserci persi, anche perché il contachilometri non funzionava e pensavamo di aver percorso almeno quindici chilometri. In realtà quello era l’ultimo ostacolo, con al vertice una enorme e vergognosa discarica abusiva (non è l’unica sull’isola, purtroppo). Quando abbiamo visto tutta quell’immondizia gettata in una scarpata, con lavatrici arrugginite, un camion consumato dal tempo, sacchi pieni di ferri, plastica e vetro abbiamo pensato di essere in un posto sperduto dove nessuno avrebbe mai ficcato il naso e, soprattutto, dove nessuno ci avrebbe trovato se ci fossimo persi. Invece abbiamo fatto cento metri (non uno di più) e ci siamo ritrovati in una strada larga, pulita e asfaltata con un grande cartello con la scritta “Profilia”. E’ stato come sbucare nella piena luce del sole dopo tanti chilometri nella nebbia. Abbiamo raggiunto il paese (maledicendolo) e l’abbiamo attraversato senza fermarci, notando però il bianco delle case e l’operosità della gente in un luogo tanto sperduto.
Istrios Il paese vicino a Profilia (appena 3 km) è Istrios, già più basso sul livello del mare ma lontano anni luce dagli itinerari turistici. Da segnalare solo il sollievo per non aver trovato altre strade sterrate prima di raggiungere il fondo valle e la costa.
Siana Una delle rivelazioni del nostro soggiorno a Rodi. Sapevamo che in questo paese vicino a Monolithos realizzavano a mano tappeti, tovaglie, centrini e asciugamani, oltre a vendere olio e miele prodotti artigianalmente. Così, dopo il pranzo a Monolithos abbiamo preso la strada in salita (5 km) verso questo paese che si è aperto a noi preceduto da un paio di abitazioni fatiscenti e con il consueto “addobbo” di furgoni e auto arrugginiti in un angolo. Invece il paesino è grazioso, con una chiesa cattolico-ortodossa appena ristrutturata e, finalmente, aperta, con i tre negozi caratteristici dislocati in trecento metri lungo la strada e con un paio di ristoranti. Questa escursione ha portato in dote per Anna un grazioso tappetino da bagno tessuto a mano (7, 50 euro) Vati E’ segnalata sulle cartine come punto di passaggio verso Gennadi venendo da Apolakkia. Il paese c’è ma non si vede; le poche case sono a qualche centinaio di metri dalla strada principale, dove a tratti soffia un vento molto forte.
Le spiagge Rodi Ovviamente tutto il perimetro della città nuova è bagnato dal mare ma le spiagge, pur molto frequentate, non sono certo il punto di forza. Dal lato di Ixia c’è la cosiddetta “Windy beach”, così chiamata perché per tutto il giorno il vento la fa da padrone: leggero al mattino e via via sempre più intenso con il passare delle ore. Non c’è quasi mai la sabbia ma solo ciottoli e piccoli sassi non proprio comodissimi per chi non vuol noleggiare un lettino o una sdraio. L’acqua è molto chiara vicino alla riva e scura al largo ma non limpida, visto che le onde contribuiscono ad intorbarla. La spiaggia più frequentata della città è quella a ridosso del Casinò, dove ci sono stabilimenti balneari sullo stile italiano e dove si trova il trampolino in mezzo al mare meta dei temerari tuffatori. C’è molto movimento sia di giorno che di sera ma anche in questo caso l’acqua è mossa dalle onde. Più calma la costa dalla parte di Mandraki, ma la presenza dei due porti (antico e moderno) limita al massimo gli spazi balneabili, dove si rifugiano soprattutto i turisti sprovvisti di mezzi di locomozione.
Reni Koskinou E’ la prima spiaggia che si trova uscendo dalla città in direzione di Lindos. Gli accessi alla spiaggia di sabbia sono pochi e nascosti, anche se si può raggiungere il mare passando dalle strade che portano ai due alberghi più grandi della zona, l’Eden Rock e il Paradise Village, mentre dalla parte del Kresten la spiaggia è privata. Il mare è calmo, preludio di quella splendida costa che si allunga verso Kallithea e Faliraki.
Kallithea Kallithea racchiude in meno di un chilometro alcune delle spiagge più belle dell’isola. Il luogo è famoso per i resti delle terme, una volta meta di turisti in cerca di sollievo dai dolori ed ora abbandonate (salvo un parziale tentativo di restauro): dopo la visita si può fare il bagno alla bella ma piccola (minuscola e affollata) spiaggia adiacente le terme. L’acqua è limpida, verde e ricca di pesci da ammirare con una semplice maschera da sub, accessorio obbligatorio per godersi interamente la bellezza delle spiagge della costa est. Duecento metri più a sud delle terme ci si imbatte nella cosidetta “Tassos Beach”, che inizia con la spiaggia omonima e finisce con la “Nicola’s Beach” dopo altri duecento metri. Entrambe le spiagge meritano i 6 euro da pagare per due lettini più ombrellone (3 euro a testa): la prima è più raccolta e riparata dagli scogli, la seconda è quella che preferisco (Matteo) in assoluto e che ho visitato per ben sei volte in tre vacanze. La Nicola’s infatti è una piccola baia raggiungibile sia in auto che in motorino: sabbia (poca) e scogli (molti) si alternano di fronte ad un chiosco che funge da bar e ristorante dove si mangia molto bene spendendo il giusto (ma occhio al pesce fresco, i gamberi fritti costano 17 euro al piatto!!). L’accesso al mare è assicurato da scalette in ferro che partono dagli scogli e finiscono in un’acqua calma, limpida e di un blu così intenso da obbligarti a restare a mollo per ore. Il fondale è pieno di scogli che, all’improvviso, si aprono su profonde voragini sabbiose illuminate dai raggi del sole; visto che l’acqua è molto salata si sta a galla senza fatica con la faccia rivolta in giù per guardare i mille pesci che ti sfiorano mentre respiri con il boccaglio. Una delizia per chi ama il mare!! Faliraki E’ una spiaggia in “stile Rimini”: molti ombrelloni, locali che dal lungomare fanno arrivare la musica anche nel pomeriggio… Nel 2000 e nel 2001 c’era anche una gru per il bungee jumping, nel 2003 era spostata più a nord ma non l’abbiamo vista in funzione; probabilmente la moda dei lanci è passata. Rispetto alle vacanze degli anni scorsi questa volta non abbiamo visto neanche i concorsi per “miss maglietta bagnata” e l’animazione in spiaggia ma può darsi che la nostra visita sia arrivata in un giorno di calma piatta. La spiaggia è di sassi e ciottoli, il mare meno attraente rispetto a Kallithea e Ladiko. Immancabile, comunque, la presenza delle belle turiste nordiche, le stesse che di sera invadono i locali e le strade di Faliraki.
La spiaggia più bella di Faliraki, quella a ridosso di capo Ladiko, è ricca di scogli e chiusa da una baia che assicura l’assenza di onde, ed è riservata ai nudisti. E’ indicata solo da un piccolo cartello e così ci vanno solo le persone che sanno della sua esistenza: ci sono lettini e sdraio e, come nelle altre spiagge, c’è un bagnino (vestito) che passa a riscuotere.
Ladiko Il cartello per la Ladiko Bay si trova in cima alla salita che separa Faliraki dalla baia di Afantou. Svoltando a sinistra si va verso Ladiko, dove si trovano gli appartamenti Zoe, il Ladiko Hotel, un ristorante e due spiagge, la Ladiko Beach e la famosa Anthony Quinn Bay. Nel 2000 mi sono fermato (Matteo) alla Ladiko perché la Anthony Quinn era piena: il colore del mare era del blu più bello che abbia mai visto, soprattutto al di là di una barriera di scogli che protegge la spiaggia, piccola e super affollata. Uno dei bagni più lunghi e più belli fatti in vita mia. Nel 2003 siamo andati con Anna alla Anthony Quinn, arrivando abbastanza presto (le 10, 30 circa) ma trovando già quasi tutti i posti occupati. La spiaggia si chiama così perché era stata donata dal governo greco all’attore, che aveva reso famoso il mare ellenico con il film “Zorba il greco”: Quinn aveva appena iniziato i lavori per la costruzione di una villa a ridosso della baia (aveva in pratica solo messo un cancello per chiudere la proprietà) quando il cambio alla guida del governo portò all’abolizione della proprietà privata e alla confisca della baia. Ma il nome è rimasto ed è rimasto anche il mare splendido, l’acqua limpida e il via vai di turisti che arrivano anche via mare. E’ uno dei punti imperdibili per chi trascorre le vacanze a Rodi, ma la grande affluenza di turisti e la babele di lingue impediscono di godersi la giornata di sole in tranquillità e non tutti hanno rispetto del mare e della spiaggia. Peccato perché è uno dei posti più caratteristici e romantici di tutta l’isola. Tra la Ladiko e la Quinn c’è anche una spiaggetta molto piccola con una dozzina di ombrelloni: è sicuramente più tranquilla ma è quasi impossibile trovare un posto libero.
Afantou Questa spiaggia l’abbiamo vista solo da lontano e dall’alto (vedi monastero di Tsampika): è sabbiosa, ampia e con il mare molto calmo. Nonostante la presenza di numerosi alberghi e villaggi ci sono ampi spazi di spiaggia libera.
Kolimpia Una mezza delusione. A Kolimpia infatti speravamo di trovare, dopo alcuni consigli, un ristorante ottimo a prezzi ottimi e una spiaggia al livello delle altre già viste. Invece il ristorante si è rivelato molto turistico e con prezzi non certo bassi; così abbiamo deciso di cambiare, “rifugiandoci” in un altro ristorante lungo la strada principale dove la velocità non è certo tra i pregi della cucina ma dove abbiamo mangiato bene, a parte un bollente caffè greco che Anna, ignara delle modalità di degustazione di tale bevanda (come dice Abatantuono in Mediterraneo “bisogna aspettare che la polvere si depositi sul fondo, non ci vuole fretta”), mi ha fatto gettare in un vaso di fiori.
Le spiagge invece sono ben tre: una a sinistra del bivio che si trova alla fine della strada che porta al mare e due a destra. Quella a sinistra è quella dove abbiamo cercato il ristorante ed è piccola e attrezzata con ombrelloni e sdraio ma non sappiamo che tipo di acqua ci sia perché non ci siamo nemmeno affacciati. Tranquilla, attrezzata con ombrelloni e lettini e con un piccolo bar dove non c’è molta scelta e quasi tutto è congelato, è invece la spiaggia centrale, la peggiore tra quelle viste in due settimane. I punti deboli? Acqua torba a causa del fondo sabbioso (dove c’è anche dell’erba viscida), strano comportamento di chi la gestisce (alle 18 ci hanno fatto alzare dai lettini perché dovevano chiuderli e incatenarli agli ombrelloni) e l’impossibilità di fare una passeggiata visto che la spiaggia è chiusa in una piccola baia naturale e l’unico punto per camminare è in vetta a una scogliera battuta dal sole. In più, ma non dipende dalla spiaggia, abbiamo dovuto assistere alla doccia di un tipo, sicuramente straniero, che, senza curarsi della presenza delle altre persone, si è tolto gli slip allietandoci la giornata con la visione dei suoi attributi…
La spiaggia a destra l’abbiamo vista dall’alto e, visto che è frequentata dai clienti di due grandi villaggi turistici della zona, l’abbiamo evitata per non rimanere intrappolati tra centinaia di persone.
Tsampika E’ la spiaggia che si trova ai piedi del santuario. Quando ci siamo stati l’abbiamo trovata piena di gente, ben organizzata e con un ampio spazio destinato a spiaggia libera proprio ai piedi del picco sormontato dal santuario. Ci siamo distesi “ancorando” gli asciugamani con delle pietre per combattere le prime folate di vento che stavano arrivando. Il mare è molto pulito ma proprio il vento getta in acqua borse di plastica e bottigliette sfuggite al controllo dei bagnanti o magari abbondanate per maleducazione. Siamo rimasti al sole per diverse ore ma verso le 17 siamo dovuti tornare al motorino perché il vento era aumentato d’intensità e le folate ci gettavano addosso la sabbia con una potenza tale da farci male.
A giudicare dai nostri vicini di asciugamano la spiaggia è amata anche da chi preferisce l’abbronzatura integrale, visto che abbiamo trascorso la giornata con il sedere di un tedesco a meno di tre metri di distanza. Comunque questa spiaggia merita davvero una visita.
Stegna E’ la spiaggia di Archangelos ma si trova a un paio di chilometri dal paese e in fondo ad una gola attraverso la quale si snoda una strada a tornanti. Arrivati in fondo alla discesa abbiamo trovato un piccolo borgo di case di pescatori con una spiaggia sassosa e poco affollata e con poche costruzioni destinate al turismo (unica eccezione un grande complesso alberghiero proprio dove termina la strada). Non ci siamo fermati perché non avevamo tempo ma anche Stegna merita una visita, magari per pranzare in uno dei locali che si affacciano sulla spiaggia, dove sembra d’obbligo ordinare del pesce fresco! Agati Beach E’ detta “golden beach” perché il colore della sabbia ricorda quello dell’oro. In effetti la sabbia di questa spiaggia è la migliore tra quelle viste a Rodi. Per arrivare a Santa Agata (c’è una chiesa minuscola dedicata a questa santa proprio ad una delle estremità della spiaggia) bisogna girare verso Charaki all’altezza del bivio che dalla parte opposta porta a Malona: il bivio si riconosce anche perché vicino ci sono delle enormi serre abbandonate e in parte crollate e un monumento funebre (vedi anche Massari) subito dopo un ponte. Trecento metri dopo aver svoltato e prima di arrivare a Charaki (che ha comunque una spiaggia propria che non abbiamo visto), sulla sinistra, inizia una strada sterrata (c’è anche il cartello per la spiaggia). Dopo meno di un chilometro si trovano sulla destra i ruderi del castello di Feraklos: sono visitabili ma c’è rimasto poco e niente. Andando ancora avanti si trova la spiaggia. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini (consigliati: il prezzo di sei euro vale la possibilità di godersi la spiaggia in comodità) e al bar i padroni parlano italiano, anche se in modo un po’ grossolano.
Il mare è una piscina a cielo aperto con il fondo liscio e sabbioso, tanti pesci e con l’acqua limpidissima. In più il livello sale gradualmente, con la gente che non è costretta ad ammassarsi vicino alla riva per rimanere in un punto dove si tocca: senza maschera e boccaglio si perde molto del divertimento. Se si ha voglia di fare una passeggiata si può andare verso sinistra, salendo poco per arrivare alla chiesetta, la più piccola in assoluto mai vista! Accanto c’è anche una grotta, e la sera questa è meta di gruppi di amici che accendono falò in riva al mare. D’obbligo indossare sandali, scarpe o ciabatte, vista la presenza delle caprette che disseminano ricordini in qua e in là.
La giornata alla Sant’Agathi beach è stata perfetta. Non c’era (almeno non quel giorno) il caos trovato in altre spiagge, ti potevi godere il silenzio e la pace, avevi i tuoi spazi e potevi restare sul bagnoasciuga anche per ore. Una delle migliori, quindi.
Kalathos Siamo già molto vicini a Lindos e per questo l’attenzione di molti turisti non è dedicata a questa insenatura molto ampia nella quale si trovano tratti di spiaggia libera e tratti con ombrelloni e lettini. Noi l’abbiamo vista solo dall’alto, apprezzando il colore dell’acqua e l’assenza di onde. Ci è sembrata anche poco affollata in proporzione alla grandezza.
Vliha E’ la spiaggia che si trova prima di arrivare a Lindos ed è frequentata quasi esclusivamente dai clienti dei tre-quattro alberghi che in pratica formano questo piccolo borgo, sormontato dal gigantesco Lindos Village che, da solo, è grande più del doppio degli altri alberghi messi insieme. Di giorno non ci siamo stati, dopo cena abbiamo fatto una puntatina in cerca di locali dove prendere un gelato ma c’è veramente poco.
Lindos (San Paolo) La leggenda vuole che San Paolo sia sbarcato a Rodi proprio all’altezza di Lindos, approdando all’interno della piccola baia rotonda che si trova ai piedi dell’acropoli e alla quale si accede svoltando a sinistra verso il campo sportivo appena dopo aver passato l’ultimo parcheggio di Lindos. La spiaggia è minuscola, il pagamento degli ombrelloni è quasi obbligatorio visto che gli spazi liberi sono minimi, non c’è neppure la doccia e il sole tramonta prima che altrove proprio a causa della presenza della rocca di Lindos. Eppure la baia di San Paolo va vista: il colore dell’acqua, il fondale ricco di scogli e pesci, la presenza della chiesetta dedicata a San Paolo dove i giovani di Rodi vanno a sposarsi (abbiamo visto noi una coppia che si è sposata alle 17 con il sole che iniziava ad abbassarsi…) e il numero ridotto di turisti che trovano posto (altri arrivano con i barconi che effettuano gite quotidiane) fanno di questa spiaggia un luogo romantico sia di giorno che di sera. Da non perdere assolutamente.
Lindos Ma Lindos ha anche una spiaggia ben più grande, organizzata e… costosa. Una giornata di mare sulla spiaggia di Lindos costa, tra ombrelloni e pranzo, più che in un altro posto qualsiasi sull’isola. In più è meta della maggior parte dei turisti che arrivano in autobus, auto, motorino e nave (Lindos infatti è tappa obbligata anche per crociere con navi di piccola e media grandezza) e quindi è rumorosa, anche se l’acqua è limpida e la vista sull’acropoli è meravigliosa. Questi i pregi e i difetti: noi l’abbiamo evitata… Cannoni di Navarone beach E’ la baia dove sono state girate le scene di guerra del film “I cannoni di Navarone” e da allora (saranno passati almeno quaranta anni) niente sembra essere cambiato. A questa baia si accede prendendo la strada che porta al Lindos Memories, elegante e nuovo complesso alberghiero ai margini della spiaggia, e, sfruttando un marciapiedi che inizia al parcheggio dell’hotel, si accede al mare. La spiaggia è sassosa con poca sabbia, ha alle spalle un campo arido dove pascolano le capre e all’estrema destra (guardando il mare) un promontorio brullo in stile Gran Canyon. Per questo è poco conosciuta e frequentata: al massimo si possono trovare una trentina di persone e il silenzio è quasi assoluto. Il mare è un continuo alternarsi di scogli affioranti, distese di sabbia fine e rocce più basse. Si può camminare per oltre trecento metri senza che l’acqua arrivi più in alto delle spalle, poi si apre una distesa di acqua cristallina con centinaia di pesci.
Questa spiaggia è una chicca riservata a pochi fortunati turisti (noi l’abbiamo scoperta perché il nostro albergo era a trecento metri). Per godersela al meglio è necessario avere ai piedi ciabatte o sandali prima di avventurarsi sugli scogli scivolosi. Meritevole. Pefki Questa spiaggia non è consigliata o segnalata su nessuna guida e quindi noi abbiamo dedicato attenzione a questo luogo solo di sera. La spiaggia comunque è molto ampia e organizzata. Di più non possiamo dire per mancanza di elementi.
Lardos Bay Qua bisogna fare una distinzione. La Lardos Bay inizia appena usciti da Pefki e dopo aver svoltato in direzione di Lardos ma per “Bay” si intende la distesa di sabbia e stabilimenti balneari che si trova lungo la strada e che noi abbiamo visto solo di sfuggita in motorino. Però ci siamo fermati in un luogo isolato, proprio appena iniziato il lungomare: vicino ci sono delle cave e alcuni stabilimenti per l’estrazione della ghiaia (almeno così pareva) e in quel punto ci doveva essere anche un molo artificiale al quale attraccavano piccole imbarcazioni.
Del molo rimane solo la forma allungata in cemento e quel tratto di scogliera sembra abbandonato. Così abbiamo parcheggiato, siamo scesi lungo il breve dirupo e ci siamo trovati da soli con a disposizione un posto stupendo per prendere il sole e fare il bagno. L’acqua è limpidissima, il fondale è subito molto alto con voragini tra scoglio e scoglio e ci sono tanti pesci, anche troppi, visto che siamo usciti dall’acqua per evitare di entrare a contatto con alcuni di loro… Per chi ha confidenza con i pesci e con il resto della popolazione marina e può fare a meno di avere la doccia a pochi metri dall’asciugamano questo è il posto più adatto!! Kiotari E’ la spiaggia di un luogo che non esiste. Kiotari infatti è solo il nome della spiaggia, alle spalle della quale sono stati costruiti due enormi e costosi complessi turistici e un centro commerciale ancora da ultimare. Così questa spiaggia molto ampia (sterminata è il termine più adatto) inizia dove c’è il primo cartello pubblicitario di uno dei villaggi e finisce dove arriva l’occhio umano in direzione di Gennadi.
La prima volta che ci siamo stati abbiamo scelto di svoltare a sinistra al bivio al quale si arriva dopo aver girato verso la spiaggia. I cartelli dicevano che avremmo trovato solo un ristorante, mentre a destra si andava verso i due villaggi e altri negozi.
Siamo arrivati alla spiaggia dopo duecento metri e non abbimao certo faticato a trovare posto: lo spazio riservato agli ombrelloni (collegati al ristorante) è minimo e deserto. Tutto il resto della spiaggia è libero e ci siamo sistemati subito sui ciottoli vicino al bagnasciuga: in tutto (in almeno cinque-seicento metri) eravamo in nove: quattro coppie (una di nudisti, ma l’abbiamo scoperto solo guardando la spiaggia con lo zoom della telecamera) e un turista impegnato nella lettura di un libro.
Avremmo potuto denudarci, fare l’amore, strangolarci a vicenda, cantare o fare qualsiasi altra cosa senza che gli altri se ne accorgessero: in questo paradiso della tranquillità il mare è più fresco che in altri posti, il fondo è sassoso con pochi pesci ma le onde ti cullano e ti rilassano ulteriormente. A pranzo siamo andati al ristorante (si chiama “To Kastro” o qualcosa di simile e il padrone è simpatico anche se un po’ invadente) e abbiamo mangiato bene spendendo il giusto: resta da chiedersi come il locale possa andare avanti con così poche persone sulla spiaggia anche se probabilmente è aperto anche la sera e offre una vista romantica sulla baia.
La seconda volta abbiamo scelto di svoltare a destra verso i villaggi. La spiaggia è la stessa (ciottoli, mare fresco…) ma molto più organizzata, con bar e ristoranti dove i clienti dei villaggi (dove evidentemente si alloggia con la formula “all inclusive” non pagano niente semplicemente facendo vedere un braccialetto). All’estrema destra c’è comunque una spiaggia con ombrelloni e lettini (5 euro due persone) aperta anche ai comuni mortali che assicura calma e tranquillità oltre a docce molto calde e bagni (costruiti per i clienti dei villaggi) ben più grandi di quello che avevamo noi in albergo.
Quindi: tutti a Kiotari se amate la calma e l’organizzazione.
Da Gennadi a Plimmyri Abbiamo raggruppato tutte insieme le spiagge dei 15-20 chilometri a sud di Kiotari. Man mano che ci si avvicina alla parte più meridionale dell’isola le persone in spiaggia diminuiscono, così come gli ombrelloni. La costa è spazzata dal vento, che in alcuni casi può essere fastidioso, e per questo non ci siamo fermati, preferendo proseguire in direzione di Prassonissi.
Prassonissi La spiaggia di Prassonissi è nota per due motivi: vento e unione dei due mari, separati, con la bassa marea, solo da una sottile striscia di sabbia. Questo equivale a due cose: impossibilità di fare il bagno e possibilità di stare con un piede nel mare mosso e con l’altro in quello calmo. Non si può fare il bagno (o meglio, non è affatto consigliabile) perché il vento è forte e freddo (per quanto può essere freddo d’agosto) ma soprattutto perché si rischia di essere investiti da uno dei cento e più windsurf che si muovono in quel braccio di mare. Prassonissi infatti è la metà degli appassionati di questo sport che vengono da ogni parte del mondo per sfruttare il vento così forte: nel parcheggio (che non è altro che la parte iniziale della spiaggia) abbiamo visto camper con targhe statunitensi e australiane e nel mare windsurf fatti in ogni modo immaginabile.
L’unico punto tranquillo è proprio la lingua sabbiosa che unisce Rodi all’isola di Prassonissi, d’estate raggiungibile anche a piedi.
Apolakkia Altra distesa di sabbia praticamente deserta. La zona è poco turistica, o meglio, non ci sono complessi alberghieri e residenziali per lunghi soggiorni. Chi va da quelle parti è per fare un giro completo dell’isola o per visitare Monolithos. E proprio da Monolithos (che è in cima a una collina) abbiamo visto questa parte di costa: anche guardando con lo zoom non siamo riusciti a scorgere alcun bagnante in uno spazio di almeno tre chilometri (ma la spiaggia è lunga più o meno quindici chilometri).
Pelekito Spiaggia sassosa e ventosa ai piedi (quasi) del castello di Monolithos. Ci si arriva prendendo la strada che dal piccolo parcheggio del castello scende verso il mare. La spiaggia sembra vicina e invece bisogna fare almeno un paio di chilometri prima di arrivare al mare: lungo la strada ci sono sentieri che scendono fino agli scogli ma il mare è mosso ed è meglio proseguire fino al parcheggio della spiaggia (la strada termina lì). Pelekito è una baia chiusa da un promontorio dove si può salire per ammirare il panorama e per farsi spettinare dal vento fortissimo: non abbiamo fatto il bagno per il vento, per le onde e perché l’acqua diventa subito profonda. Comunque siamo arrivati lì solo dopo le 17 e può darsi che nelle ore più calde il mare sia più “balneabile”.
Monasteri Thari Ci siamo capitati per sbaglio. Stavamo percorrendo la parte iniziale della strada che da Laerma porta a Profilia: dopo un paio di chilometri c’è un bivio: a destra (c’è un minuscolo cartello in legno) inizia la strada sterrata che porta a Profilia, a sinistra rimane l’asfalto fino al monastero. Ci siamo accorti di aver sbagliato strada quando siamo finiti nel parcheggio del monastero. Ormai che eravamo lì abbiamo parcheggiato il motorino e siamo entrati: chiesetta piccola ma graziosa nella quale si entra indossando dei grembiuli se l’abbigliamento non è consono (cosa normale d’estate se si è in costume e maglietta), un giardino particolare e un negozio di souvenir con tanto di vecchietta grassoccia e baffuta che ha cercato di rifilarci dei dolcetti al cioccolato (o almeno così sembravano..). La visita può essere limitata ad un quarto d’ora. Niente di particolare il panorama.
Tsampika A due chilometri da Kolimpia, sulla strada principale, c’è il bivio per il monastero (a sinistra venendo da Rodi, a destra venendo da Lindos): inizia una salita (un chilometro abbondante) di strada cementata ma in buone condizioni che metterà a dura prova i motorini (noi ci siamo dovuti fermare a metà per far freddare l’acqua del radiatore). Una volta arrivati al parcheggio si apre il “sentiero” fino al monastero.
La storia (o la leggenda) vuole che il monastero sia stato costruito da un tale che, dopo essere andato in pellegrinaggio sulla cima di una collina perché non riusciva ad avere figli, è tornato a casa e ha trovato la moglie incinta. Così ha costruito una chiesetta in cima ad un picco (400 metri circa slm) sul quale si arriva dopo aver percorso trecento scalini di varie grandezze (lunghi da venti centimetri a due metri): a metà salita c’è un primo punto-pausa con una gradevole vista sulla baia sottostante.
In vetta la vista è strepitosa. Dando le spalle alla chiesa avevamo davanti tutte le vallate interne della zona, da Kolimpia a Epta Piges a Archangelos, a sinistra la spiaggia di Kolimpia e la baia di Archangelos, a destra la baia di Afantou con i grandi alberghi e la costa sabbiosa. La chiesa è molto piccola ma prima dell’entrata, a destra, c’è una porta che si apre su una stanza con un letto enorme, cuscini e coperte sul quale si può tentare di concepire un figlio. Appoggiati su un lato numerose icone della Madonna e tre-quattro album di foto di bambini che, da quello che si è capito, sono stati concepiti o direttamente lì o dopo un pellegrinaggio al monastero: ci sono neonati da tutta Europa. La visita, foto di rito e sosta per ammirare il panorama a parte, dura dieci minuti. Non illudetevi sul ritorno al parcheggio: anche in discesa gli scalini sono insidiosi. Accanto al parcheggio c’è un ristorante, che ovviamente si chiama Panorama: se non vi danno fastidio le caprette che pascolano sotto la terrazza e un senso di vaga sporcizia e abbandono potete anche concedervi un pranzo, visto che i prezzi sono migliori che da altre parti e i piatti sono abbondanti (per quattro euro o poco più Anna ha preso un’insalata greca che sarebbe bastata a tre persone…). L’unico consiglio è quello di pensarci bene, prima di salire i trecento scalini. Il caldo e la fatica sono micidiali, inoltre chi soffre di vertigini potrebbe avere problemi. Se siete decisi ad incamminarvi, portate con voi acqua e fermatevi ogni volta che volete. Non è una passeggiatina ma non è nemmeno impossibile! E poi, alla fine ne vale proprio la pena! Sylla E’ a metà strada tra Dimylia e Soroni, in un tratto che mescola belle zone residenziali a prati per metà incolti. Il monastero è stato ristrutturato nel 2003 ed è circondato da un enorme parco con campi da calcio e basket, grandi parcheggi illuminati, un bel bar, vialetti asfaltati e spazi per il picnic. Eppure quando siamo arrivati non c’era nessuno, nel vero senso della parola.
La chiesetta (moderna, piccola e poco interessante) era aperta ma tutto il resto dava l’idea di un paesaggio da post bomba atomica: il posto è molto carino e, in Italia, sarebbe sicuramente meta di pellegrini con zaini pieni di cibo e bambini urlanti. Peccato perché il bosco offre anche un discreto riparo dal caldo e lascia passare la leggera brezza che anticipa il vento che poi si ritroverà sulla costa di Soroni.
