Cappadocia e un po’ di Istanbul

Ci sono dei luoghi che ti rimangono negli occhi e nel cuore: uno di questi è la Cappadocia o meglio una sua porzione abbastanza circoscritta

È una regione particolarissima che prima la natura e poi l’uomo hanno resa indimenticabile

È una regione vulcanica dove le eruzioni si sono sovrapposte apportando materiali di vario genere e consistenza. Nei milioni di anni seguenti la natura, tramite i suoi agenti, non tanto segreti, ha compiuto la sua opera, trasformando una parte di questa regione in un susseguirsi di coni, canyon, fenditure, altissimi funghi o camini delle fate che ne fanno una splendida follia geologica. Il paesaggio lunare, che non smetteresti mai di guardare, cela al suo interno chiese, monasteri, abitazioni, stalle, cucine, depositi scavati nel tenero tufo dagli abitanti della regione a partire dall’epoca romana fino quasi ai nostri giorni. Le città sotterranee vennero in particolare scavate per sfuggire alle invasioni dei popoli nomadi che si susseguirono nei secoli e in gran parte risalgono al periodo bizantino e sono un grande esempio di adattamento e resistenza dell’uomo. Ma quello che colpisce maggiormente sono le piccole chiese e cappelle spesso magnificamente affrescate che bucano questa tormentata e affascinante terra e ne fanno un luogo unico.

Ma cominciamo dall’inizio!

Arriviamo a Istanbul da Pisa atterrando al nuovo grandioso aeroporto in funzione da pochi giorni e situato ad una cinquantina di km dalla città non lontano dal mar Nero. Raggiungiamo Istanbul con bus navetta che ci scarica in pieno Sultanahmet. Il viaggio in bus è piacevole e il paesaggio interessante specialmente quando si entra in città brulicante di gente e di traffico con gli svettanti minareti che si fanno strada tra i palazzi accatastati sulle colline e che sostituiscono i nostri campanili. Lo sappiamo tutti Istanbul è il punto d’incontro di due mondi, una grande città dove si sono incontrate e scontrate civiltà e religioni, vivace brulicante di vita e di contrasti. Bellissima! L’avevamo già visitata accuratamente, ma prima di fare il balzo in Cappadocia non abbiamo potuto fare a meno fare una rapida tappa. Dopo una breve sosta in albergo facciamo una passeggiata serale a Sultanahmet tra AyA Sofia e la moschea Blu splendidamente illuminate. In occasione della tradizionale festa dei tulipani è stato allestito con questi coloratissimi fiori un tappeto che risulta essere il più grande del mondo.

Aya Sofia apre i cancelli alle 9 e così dopo una breve fila (i prezzi dei biglietti sono aumentati!) entriamo per la visita che non è possibile saltare. Voluta da Giustiniano fu la più grande chiesa cristiana fino a che non fu moschea (1453) e poi museo. È splendida con i suoi bellissimi mosaici e l’immensa cupola sorretta dalle colonne nascoste. Non mi dilungo, ma uscendo consigliabile è la visita alle tombe di tre sultani che succedettero a Maometto II il conquistatore di Costantinopoli.

Quella di Selim è particolarmente bella completamente decorata con le famose piastrelle di Iznik. Particolare non trascurabile e piuttosto toccante è che i mausolei contengono anche moltissimi sarcofagi (verdi) con i resti dei famigliari (figli,fratelli…) che il sultano faceva tranquillamente strangolare al momento del suo insediamento per evitare problemi di successione. Sono comunque luoghi di culto ed è necessario togliersi le scarpe. Questa macabra usanza terminò alla fine del XVI quando i famigliari venivano, più umanamente, imprigionati !

Tralasciamo il grandioso palazzo di Topkapi e la straordinaria Cisterna Basilica già visitati, ma assolutamente da non perdere, per rivedere la Moschea Blu che secondo me è più affascinante di AyA Sofia con le sue piastrelle di Iznik, le vetrate policrome e gli enormi e pur leggeri lampadari che quasi sfiorano i tappeti. Non possiamo entrare perché la coda in attesa è chilometrica. Ci torniamo verso sera e sarà possibile entrare anche se parte della moschea è in fase di restauro. Ce ne andiamo verso il Gran Bazar, altra tappa da non perdere, specialmente per chi visita Istanbul per la prima volta, ma non la preferita, almeno per noi ! Ci perdiamo un po’ per il labirinto dei suoi vicoli, ma presto decidiamo di salire fino alla Suleymaniye Camil la superba moschea fatta costruire da Solimano il Magnifico su progetto di Sinan il più famoso degli architetti dell’impero e qui sepolto insieme al sultano stesso. La moschea è costruita su una dei sette colli di Istanbul e da quassù si gode un magnifico panorama sul Corno d’Oro. Scendiamo poi verso il ponte di Galata e l’affollatissima zona prospiciente. Il ponte è invalicabile per la massa di gente e di mezzi che lo attraversano ed allora entriamo un momento nel coloratissimo e profumato Bazar delle Spezie (a fatica si cammina!) e spendiamo le ultime energie per rivedere la piccola ma incantevole Rustem Pasa Camil dove non c’è quasi nessuno. Semidistrutti rientriamo in albergo, a Beyazit, con il tram. Dopo cena non si può mancare di passeggiare a Sultanahmet Park tra AyA Sofia e la Blu splendidamente illuminate! Se volete bere un cay ( qui lo fanno tutti e sempre !)e magari fumare il narghilè,un ottimo e caratteristico locale è il Cay Bahcesi (Divan Yolu) con annesso vecchio cimitero in un verdeggiante cortile. Nei pressi (Sultanahmet) si può cenare con le famose polpette e fagioli in uno dei più famosi locali della città dove non si spende niente e si beve l’ayran (niente alcol) e cioè il Selim Usta. Poco più avanti in un vicoletto, un ottimo ristorante è il Karadeniz Salonu. Zuppa di lenticchie e anche buon vino!

E infine…

La nostra breve, ma intensa visita di questa affascinante città termina qui: la nostra meta è la Cappadocia che raggiungiamo in mattinata sempre prendendo un volo dal mastodontico nuovo aeroporto di Istanbul. In un’ora prendiamo terra nel piccolo aeroporto di Nevsehir dove ci aspetta la navetta per Goreme e il nostro hotel (ErenBey Cave hotel). Nei pressi di Avanos si abbandona il piatto paesaggio per entrare nel mondo delle fate ! Goreme è una cittadina al centro della martoriata e unica regione dove la natura si è espressa ai massimi livelli di particolarità e bellezza. Molte abitazioni, nella parete vecchia della cittadina, sono infatti in parte scavate nella roccia tra pinnacoli e coni. Lo spettacolo è sorprendente. Peccato che il grande sviluppo turistico ha portato a un notevole prolificare di alberghi, ( più di cento) negozi di tutto un po’ e ristoranti .La parte vecchia come ho detto rimane certamente la più caratteristica e interessante anche se ,visto il grande giro d’affari che il turismo sta procurando, potrebbe essere mantenuta un po’ meglio ! Comunque passeggiare per le anguste stradette dando un’occhiata ai tanti negozi e ritrovi circondati da tutte quelle bellezze che la natura mostra non è poi tanto male, anche se Goreme e dintorni, in queste giornate, è abbastanza congestionata da turisti, molti dei quali giovani e giapponesi ( o cinesi…), forse più che a Venezia che fotografano e filmano tutto e tutti ! Naturalmente venire a Goreme senza volare all’alba in mongolfiera (baloon) è un delitto capitale. Tutto predisposto compresa sveglia alle 04 e colazione presso una delle tante agenzie che forniscono questo servizio fino alla grande delusione : un po’ di vento in quota non permette il volo e così sarà per i prossimi tre giorni della nostra permanenza. Grande rammarico! Per riprenderci partecipiamo a uno dei tour previsti nella zona. Scegliamo il tour Green che in bus e con guida ci porterà in giro per la regione: non siamo abituati ai tour guidati, ma per questa vota cediamo… siamo in Turchia ! In vista dell’innevato massiccio del Hasan Dagi visitiamo la bella e fresca valle incassata di Hilara facendo un’escursione a piedi di poco più di un’ora Ci sarebbero da vedere un discreto numero di chiese rupestri, ma la guida le salta agevolmente! Dopo il pranzo (previsto) in un ristorante lungo il torrente (piuttosto impetuoso di questi tempi) si visita lo stupefacente monastero di Selime naturalmente completamente scavato nella roccia con una cattedrale dalle possenti colonne, da non perdere anche se la salita per raggiungere tutte le strutture compresa una grande cucina non è delle più agevoli. Non poteva mancare la visita a una delle tante interessanti città sotterranee della zona costruite e usate in varie epoche a difesa e protezione delle popolazioni. Entriamo in quella di Derinkuyu una delle più famose, non consigliata per chi soffre di claustrofobia ! Rientrati in albergo rinunciamo alla cena per manifesta stanchezza!

L’attrattiva più importante di Goreme e della regione è il Museo a Cielo Aperto ,patrimonio dell’Unesco e culla della cultura bizantina. Si raggiunge da Goreme con una passeggiata di circa un chilometro e mezzo attraverso il solito spettacolare paesaggio. Qui troverete un insieme di cappelle ,chiese e monasteri scavati nella roccia e in parete, affrescati e decorati con originali fregi spesso in ocra rossa . La chiesa più famosa è la Karanlik Kilise ( chiesa Buia) con i suoi affreschi dai vividi colori ben conservati proprio per la scarsità di luce. La zona era sede di una piccola comunità religiosa via via ingranditasi nell’arco di diversi secoli. L’ambiente è veramente suggestivo e per la visita si può perdere tranquillamente alcune ore. Appena fuori dal Museo e visitabile con il solito biglietto entrate nella bellissima Tokali Kilise (chiesa della Fibbia) completamente affrescata con un ciclo narrativo sulla vita di Gesù e composta di due cappelle. Al suo ben eseguito restauro ha partecipato anche una nostra Università. Forse è la chiesa più bella… Se avete gamba (e la temperatura lo permette) potete addentrarvi verso la valle delle Rose (Gullodere): qui ci sono dei camini delle fate molto belli e naturalmente chiese rupestri nascoste. In alternativa seguendo la Gorkundere Valley visitate la strana chiesa affrescata del Malocchio (El Nazar Kilise) scavata in una notevole formazione a forma conica. Per finire,non contenti,dalla stazione dei bus di Goreme (otogar), non proprio organizzatissima, prendiamo un piccolo bus (dolmus) che porta a Nevsehir e ci fermiamo proprio sopra al paese. Lo spettacolo del tramonto con ai piedi Goreme che va illuminandosi e poco lontano Uchisar e il suo “castello” è indimenticabile. Scendiamo a piedi :la giornata è terminata, ma che giornata!

Anche il giorno dopo è una giornata splendida, ma le mongolfiere purtroppo non volano ! I gentile proprietario dell’Erenbey ci accompagna in auto nella valle di Pasabagi un tempo abitata da monaci e nella quale si trovano celle e piccole chiesetta scavate. Ma la caratteristica principale sono la selva di camini delle fate a due e tre cime e che presenta alcuni dei funghi più caratteristici della Cappadocia. Da qui a piedi (ci siamo accorti dopo che si poteva usufruire di dolmus) raggiungiamo Zelve un museo all’aperto che racchiude tre valli abitate dal IX secolo fino al 1952. L’accostamento a Matera è ovvio ! Anche qui troviamo abitazioni, stalle, chiesette affrescate, ma anche una piccola e disadorna moschea. Si sale e si scende attraversando le piccole valli in vista di un suggestivo scenario dove il tempo si è fermato. Anche qui la visita ci prende un po’ di tempo, al termine saliamo al volo su un dolmus che ci riporta a Goreme. Sempre con un altro dolmus raggiungiamo Uchisar con il suo alto “castello” che è un altro dei simboli di questa bizzarra regione. Il castello non è come si può immaginare e cioè con mura merlate e torri ,ma è una roccia vulcanica alta sul paese traforata da gallerie, passaggi, ponticelli e finestre che costituiva un sicuro rifugio per gli abitanti della zona. Lo spettacolo dall’alto è fenomenale, ma non facilissimo salire fino alla sommità. Torniamo a Goreme ed è quasi sera… Purtroppo in nostro breve soggiorno in questa stupefacente e bizzarra terra è terminato : ci rimane la grande delusione per non averla potuta vedere dall’alto. Solo questo varrebbe il viaggio ,ma chissà.. Ci alziamo presto la mattina e con la navetta in circa un’ora raggiungiamo l’aeroporto di Kayseri piccolo, ma affollato. Da qui voliamo su Istanbul S.Gokcen e con un altro balzo siamo a Bologna. In attesa della Freccia Rossa per Firenze e la nostra Toscana ci facciamo un bel piatto di tagliatelle alla bolognese che certo non sfigurano al confronto del pur ottimo cibo turco ! Alla prossima….

Un po’ di logistica

(che può essere utile…)

Con Turkish Airlines voliamo da Pisa a Istanbul e poi a Nevsehir (€ 270 +72). Ottimo volo il primo con TV e pranzo compreso nel prezzo di classe economica. Anche sul volo interno ci hanno servito un panino. Ritorno su Bologna con Pegasus ( € 298) con cambio a Istanbul S. Gokcen. Bagaglio a mano ,naturalmente ! Dal tentacolare aeroporto per raggiungere il centro di Istanbul,in attesa della costruenda metro, ci sono i bus IST appena fuori dell’uscita dedicata (quando e se la trovate !). Alle macchinette gialle o blu si acquista la carta ricaricabile da usare poi su tutti i mezzi pubblici. Il bus IST-1 vi condurrà, dopo un piacevole viaggio, a Sultanahmet, ma ci sono bus per altre destinazioni cittadine. Il nostro albergo , Beyaz Saray pacchetto regalo Boscolo dai figli, è a Beyazit davanti all’omonima moschea a due passi dal gran Bazar e lo raggiungiamo a piedi. Il cambio è molto favorevole e le Lire turche si acquistano facilmente senza commissione ( 1 € per 6,5 TRY). A Goreme c’è un po’ di difficoltà in più, ma noi ci siamo riforniti a Istanbul ! Per tornare in aeroporto i tempi erano un po’ stretti e ci siamo serviti di un taxi prenotato in hotel a 35 €.

A Goreme abbiamo prenotato all’Erembey Cave Hotel ricavato nell’abitazione della famiglia e ci siamo trovati benissimo. Camere scavate nella roccia e arredate con grande gusto e carattere. Sontuosa colazione ricca di tantissimi ottimi prodotti locali ( € 250 per tre notti). Personale molto gentile che per tempo ci ha prenotato il volo in baloon (purtroppo saltato !), il tour green e i due trasferimenti aeroportuali pagandone uno solo (15 € in due !). A Goreme abbiamo cenato da Nazar Borek piccolo e semplice locale in centro dove il non ampio menù è composto da piatti della cucina tradizionale cucinati al momento. Rafik è gentilissimo e parla un po’ d’italiano. Prezzi veramente modesti. A Uchisar pranzo all’House of Memory, anche qui molto bene con i piatti tradizionali, nonostante il nome ! Altri spuntini qua e là senza problemi !Consiglio : se volete evitare i tour organizzati attraverso la regione potete tranquillamente noleggiare un’auto per uno o due giorni e scorrazzare per conto vostro. Le strade sono buone e il traffico è scarso. Noi non abbiamo avuto il coraggio: siamo anzianotti !