Viaggio in Nepal 2
Arriviamo in hotel in centro a Thamel, riponiamo le valigie nella suite de luxe (si chiama proprio così) e decidiamo di uscire di corsa, ma prima di raggiungere la strada il gestore dell’hotel ci devia nel suo ufficio e ci rende partecipi del ritmo che esiste in questo paese : ci fa accomodare e ci propone il suo itinerario per il nostro soggiorno. Usciti dopo un’ora di trattative ci siamo persi per Thamel, il quartiere più turistico della città, dove non esistono nomi di strade o vie e orientarsi è facile solo dopo qualche giorno di soggiorno e molti Km a piedi. Siamo così tornati all’hotel con il nostro primo giro in risciò, dove ci aspettava il manager per il secondo round di trattative. Il thè nepalese offerto fumava sulla scrivania del nostro interlocutore: era l’inizio dei negoziati nepalesi. In pratica se due come noi – turisti fai da te – che dopo mesi di attenti studi e ricerche vogliono andare in un posto, ecco che ti viene proposto di andare da tutt’altra parte, perché, dice, é molto interessante. Alla nostra richiesta di un’auto per due giorni, ci viene proposto un itinerario di trekking di 5-7 giorni, una visita del parco di Chitwan con allegato album di foto con turisti dall’aria soddisfatta. Non serve a niente ribadire che semplicemente vogliamo una macchina per due giorni e non ce ne frega niente di seguire le tracce della tigre del bengala. Ci vogliono almeno 40 minuti per scrollarselo di dosso e salire in camera con la promessa che sicuramente ci avremmo pensato durante la notte. Quello che disarma é l’assoluta gentilezza e grazia con cui vengono condotte queste trattative. Noi turisti alle prime esperienze con l’oriente e con le difese immunitarie abbassate ci trovavamo in serio imbarazzo. Il sorriso era stampato sulla nostra faccia per essere altrettanto gentili e la nostra lingua italiana era utile per scambiarci imprecazioni per il tempo perso inutilmente.
Risaliti in camera distrutti dal primo giorno, ci aspettava una notte insonne tra cani che abbaiavano, e musiche indiane ipnotiche. Nel dormiveglia si sentono litanie che provengono dal locale oltre la strada. Ora, dovete sapere che la musica indiana non è come la nostra: da noi le variazioni sono apprezzata, da loro il canone musicale è sempre uguale, e la frase si ripete ossessivamente canzone dopo canzone. Aggiungete che avevamo la fortuna di avere uno dei pochi locali che chiudeva dopo le 2:00, immaginate in quale sorta di delirio musicale siamo caduti, Marco è svenuto e Silvia crollò in narcosi con i Travelgum.
Siamo il 2 marzo e ci svegliamo alle 7:00 pronti per nuove trattative. Scesi e di fronte al solito thè nepalese ringraziamo molto e sorridiamo di più dicendo che non abbiamo intenzione di accettare la sua proposta. Il manager risponde che lo faceva solo per il nostro bene e ricomincia a proporci il trekking etc… Ma alla fine, quando oramai pensavamo di non avere più alcuna speranza, cede e finalmente abbiamo la macchina per due giorni e per lui é giustamente un vero piacere accontentarci. Usciamo vittoriosi e ansiosi di conoscere un nuovo mondo. Nuovamente ci perdiamo per il quartiere, paradiso dello shopping, dove non esistono punti di riferimento e appena ti fermi per cercare di capire dove sei, persone di tutti i generi si avvicinano per proporsi come guide o venderti qualcosa. Prendiamo un taxi che ci porta a Durbar Square, il centro storico della città, non prima della consueta trattativa per il prezzo. Il tassista però si perde e non serve a nulla mostrargli la guida con la mappa etc, in quanto analfabeta. Solo facendogli vedere il disegno di un tempio riusciamo ad arrivare il centro città. Durbar Square é ancora deserta, in quanto si popola dopo le 10:00 e ne approfittiamo per fare colazione al Festive Fare, unico ristorante con terrazza sulla piazza. Uova sode, pane e l’immancabile thè : questa sarebbe stata la nostra colazione per due settimane.
Girando e fotografando la piazza incontriamo un ragazzo del posto che parla inglese e contrattiamo con lui per un giro guidato. Dopo averci fatto notare molti particolari dei templi e palazzi, ci invita per una visita a casa di sua madre. Incuriositi e felici di vedere come realmente vivono lo seguiamo per le vie di Kathmandu. Il posto dove vive la sua famiglia misura circa 10 metri quadri, un monolocale dove si cucina in un angolo e si dorme nell’altro. Non esiste l’acqua corrente ne tantomeno il bagno e l’elettricità è sconosciuta. Ci vivono in tre, nonna mamma e sorella. L’accoglienza ci riserva anche il thè e una prima lezione di filosofia nepalese sull’ospitalità, l’aiuto reciproco e il senso della vita. Proseguendo la nostra visita arriviamo, passando per continui templi, sadhu, mucche sacre, bancarelle e negozi, al fiume sacro Bangamati. In taxi andiamo poi a Swayambhunath, tempio buddista chiamato “tempio delle scimmie”, poi a Patan, con la più straordinaria rassegna di architettura newari di tutto il Nepal. E’ chiamata anche città della bellezza e la Durbar Square è costellata di templi e edifici sacri. Proviamo un certo smarrimento guardandoci attorno in quanto le immagini da fotografare sono troppe e tanti sono gli edifici sparsi anche lungo le vie. Pranziamo con riso e zuppette varie pagando 5000 lire, visitiamo il resto della città e rientriamo in hotel, dove ci aspetta il thè e la conferma della prenotazione dell’auto. Il giorno dopo altra lezione: il concetto di tempo nepalese. Se per esempio volete partire alle 10:00 vi conviene dire che volete partire alle 7:00. In questa parte del mondo il tempo non ha molto senso: ci si muove sempre con molta calma e grandi sono le attese. E’ inutile cercare di spiegare che avete pochi giorni e volete vedere tutto, vi sarà risposto che semplicemente potete fermarvi un’altra settimana! Alle sei, la mattina seguente, siamo quindi scesi come d’accordo, ci offrono il thè e sempre con il sorriso assistiamo al viavai continuo di persone che si devono accordare sulla macchina e su chi la guiderà. Tutto questo contornato dagli scatarri mattinieri molto acuti e pronunciati del signore sorridente alla reception… Verso le 8:30, con solo qualche ora di ritardo, il manager sorridendo ci annuncia che il nostro mezzo é pronto e possiamo finalmente partire per Pokhara. Il viaggio, per percorrere 200 km, dura nove ore. Per la strada molti camion in panne, frane, buche e una buona dose di polvere. Il nostro mezzo di trasporto ad ogni curva perde benzina, una specie di tappeto copre un grosso buco tra i nostri due sedili posteriori e per finire il nostro conducente é analfabeta e parla solo nepalese. E’ la prima volta, si capisce, che percorre questa strada.
Lungo la strada per Pokhara facciamo sosta a Gorkha, un antico villaggio newari completamente fuori dal mondo a 28 Km dalla statale. Qui una guida ci accompagna per 45 minuti di scalinata in cima al monte dove sorge il tempio di Kalica : come un nido d’aquila da qui è possibile ammirare la catena dell’Himalaya. Entriamo al tempio dove non è possibile scattare foto e la regola viene fatta rispettare dalle guardie presenti. Ci sentiamo come in un’altra epoca o dentro un film, noi occidentali osserviamo con curiosità e rispetto questo rito molto diffuso. Le tante persone vestite a festa che sgozzano il proprio animale davanti alla dea Kali: capretti e polli sacrificati prima di essere cucinati e mangiarti. Al ritorno sostiamo in una casa da te per uno spuntino a base di pane piccante e thè. Ripartiamo per Bandipur a 15 Km dalla statale percorrendo una strada in terra piena di buche sassi e di tutto. Solo un nepalese poteva avere il coraggio di portarci su per una strada del genere. Arriviamo dopo 45 minuti completamente ricoperti di polvere e sconvolti dopo aver visto come fanno la ghiaia ai bordi delle strade: donne accovacciate rompono con una mazza non troppo grande i massi fino a ridurli in pezzi piccoli. Ecco un altro panorama sull’ Himalaya immortalato con la macchina fotografica dopo averla svuotata dalla polvere. Verso le 18 arriviamo a Pokhara, seconda meta più frequentata del Nepal e città ricca più che altro di bellezze naturali. Naturalmente ci perdiamo per poi trovare l’hotel lungo il lago ( hotel Monal ). Le maestose montagne fanno da sfondo ai molti hotel e ristoranti. La prima sensazione è di essere in una Rimini decaduta. Girando per la via principale ecco che con grande soddisfazione scopriamo dei negozietti in grado di offrire ai turisti prelibatezze come biscottini, mars, twiks ecc. Qua si riforniscono gli intrepidi che salgono verso l’ Annapurna. Il giorno dopo mentre il conducente lava la macchina ecco che si scarica la batteria. Il nostro autista non ha fretta e tantomeno voglia di muoversi, ci aspetterà per 4 ore seduto di fianco alla macchina ( dove avrà dormito??). Noi prendiamo un taxi e trascorriamo la mattinata accompagnati da una guida locale: visitiamo la città, le cascate di Devi, il tempio di Varahi in mezzo al lago raggiungibile in barca, il panorama a Sarangkot, un monastero, il fiume. Tutto piuttosto deludente ma andava visto. Ripartiamo al pomeriggio e dopo solo 5 ore arriviamo a Kathmandu. Ci sembra di essere tornati a casa !! Tutto è così familiare e bello! Senza perdere tempo iniziamo le trattative per un giro in mountain bike nella valle. Solito thè ecc ecc. Il giorno dopo, oramai pratici del ritmo di queste parti e decisi a partire verso le 10 ci mettiamo in movimento verso le 8:30. Attendendo oramai tranquilli alla reception gli eventi, assistiamo alle scene ormai familiari, scatarri, lunghe trattative e finalmente ecco comparire 2 bici in buono stato prese in prestito da chissà chi. Trovano perfino la guida e alle 11.00 partiamo per Kakani distante 23 Km (circa…). China Lama è il nome della nostra guida e di lui possiamo dire che è stato davvero una guida indispensabile, simpatica e siamo diventati subito amici. Dice che più o meno ha 24 anni, è sposato da più o meno 7 con una “donna” che ora ha più o meno 20 anni e una figlia di circa 4 anni. Tutto in Nepal è come il tempo: vago , cioè anche le distanze, l’altitudine ecc. Non hanno misure precise, così come l’età delle persone, il matrimonio e tutto il resto. Non esiste anagrafe, né alcun obbligo di registrare nascite, matrimoni, morti …
Con zaino-valigia in spalla, inforcati gli occhiali, bendato mezzo viso per non mangiare troppa polvere, infilati i preziosi guanti da ciclista e sperando che i pantaloncini appositi da bici facessero la loro funzione, cerchiamo di uscire dalla città. Ci buttiamo dietro alla guida con gli occhi praticamente chiusi: mucche, risciò, pedoni, camion, galline, macchine, bambini, tutti che suonano per farsi sentire. L’unico modo è buttarsi facendo rumore e normalmente ti va bene.. Si perché nonostante l’assenza totale di viabilità , il disordine è ordinato, nessuno litiga, tutti sono calmi e suonano solo per dire ci sono anch’io. L’unica cosa da fare è evitare gli ostacoli. Usciti indenni dalla città dopo appena 1 Km la strada è deserta, non ci sono rumori e sembra di essere tornati indietro di 100 anni. L’unica cosa che turba il silenzio è qualche bus : le persone nei villaggi sono intente a fare cose che i loro nonni facevano e i bambini ti corrono incontro per salutarti, per vedere le bici. Così oltre alla fatica della salita devi sempre preoccuparti di sorridere e di salutare tutti. E’ un’esperienza comunque splendida. Dopo alcune ore Silvia è senza fiato e una ripida e costante salita ci fa decidere di prendere un autobus, carichiamo così le bici sopra il tetto grazie alle magiche (per la nostra guida) corde italiane (il classico elastico con i gancetti). Anche il bus è un mito in Nepal: non si sa se arriva, quando arriva e la situazione dentro e asfissiante, tra polli, sacchi di ogni genere, persone ammassate ecc.
Scesi ad un bivio percorriamo gli ultimi 4 Km incontrando bambini all’uscita di una scuola. Eccoli che sorridono, ci fanno festa e ci accompagnano finalmente a Kakani. Situata oltre i 2000 mt d’altitudine, non offre altro che una superba vista panoramica sull’ Himalaya. Arriviamo all’hotel ( Kakani Guest house ), una casa da thè che sembra più una stalla con bagno all’esterno dell’edificio…Definiamola pure estremamente spartana. Purtroppo saremo costretti a mangiare qua per non offenderli, ma soprattutto perché è l’unico posto dove mangiare qualcosa. Prima della cena andiamo a visitare un tempio colorato dalle stoffe di preghiere che sventolavano in cima al monte: qua vediamo il tramonto e i nostri piatti lavati nella “fontana” e stesi a terra ad asciugare. Ceniamo con il dal bhat, piatto composto da riso e condimenti a piacere sempre rigorosamente piccantissimi. Ci fa compagnia una coppia di australiani in bicicletta come noi, anzi messi un po’ peggio di noi visto che per tutta la notte la ragazza si è spostata dal letto al “bagno” (vedi foto…). Alle 20 tutti a nanna e l’istinto ci consiglia: meglio dormire vestiti! 06/03/01. Ci alziamo alle 5.15 per assistere all’alba. Dobbiamo uscire dal retro perché la porta è chiusa dall’esterno, passiamo per il giardinetto spostando i sassi che bloccano un cancello e andiamo al tempio del giorno prima, in cima. I rumori tipici del gallo che canta si alternano al risveglio… sonoro del paese: in tutta la valle risuonano echi di scatarri, sputi e cani che abbaiano. Alle 8.00 colazione e discesa per Budhanilkantha, dove giace la statua di Vishnu-Narayan distesa in un laghetto. Per poco ripiombiamo nel caos di Kathmandu ma una volta preso il bus nell’ultimo tratto tutto torna tranquillo e fuori dal tempo come prima. Dopo pranzo sfrecciamo fino a Bodnath in bici. Appena arrivati andiamo in hotel ( Cyber Hotel ) che è in centro, che è bello, ma è vuoto e la sua entrata è un garage. Attorno al gigantesco stupa molti fedeli girano in rigoroso senso orario pregando e siamo involontariamente coinvolti nel rito passeggiando e fotografando la piazza. Altra camminata e andiamo a Kopan dove i monaci tibetani hanno il loro “seminario” : con molta discrezione entriamo nel monastero dove un gran numero di religiosi riempie la grande sala principale rendendola ancora più ricca di colori e suoni di preghiera. Scendiamo la collina in taxi e visitiamo ancora Bodnath. Ceniamo alle 16.00.. Già perché i nepalesi pranzano prestissimo e cenano ancora prima perché poi è buio e non c’è luce. Di sera usciamo: finalmente un po’ di luce illumina lo stupa, gli occhi del Buddha che guardano i suoi fedeli in preghiera e in continuo movimento in senso orario alla base di esso. Ecco una cerimonia che noi atei abbiamo chiamato “del riso”, in quanto attorno ad un grosso mucchio di riso alcuni tibetani, che qui sono in molti rifugiati, leggono le scritture e ricevono le offerte di ogni tipo, dal riso ai biscotti e naturalmente soldi. Il giorno seguente partiamo per Sankhu , un paesino dimenticato a 11 Km da Katmandu. Di turisti come al solito neanche l’ombra. Saliamo a piedi per 40 minuti fino al tempio di Vajra Jogini, immerso in un bosco di piante secolari. Molte scimmie e una guardia che gentilmente prende la nostra bottiglia d’acqua vuota e la lancia oltre il muro…
Il top del nostro giro in bici è quando riprendiamo la strada e attraversiamo le risaie: qua incontriamo donne vestite con i colori tipici rossi, bambini splendidi, festosi e sorridenti e tanta gente che lavora la terra con le sole mani o con una piccola zappa. Ci si sente come indietro nel tempo e la stanchezza è ampiamente ripagata dai paesaggi che abbiamo di fronte. Arriviamo scavalcando una collina sulla strada da Baktapur e Nagarkot al bivio con Changu Narayan. Qua prendiamo un bus che ci porta a Nagarkot, per capirsi una specie di “Cortina” alla nepalese… L’hotel si chiama Galaxi e ci serve subito il tè. Purtroppo dell’ Himalaya neanche l’ombra, troppa foschia e ci consoliamo con una passeggiata per il paese. Alla sera in hotel proviamo a lavarci ma finisce l’acqua e restiamo con metà sapone addosso…Poco dopo va via anche la luce ma poco importa, le candele non mancano e ci aspetta la deliziosa cenetta.
La mattina dell’ 08/03 ci alziamo alle 5.30 per andare in bus a vedere l’alba alla Tower, in cima al monte. Purtroppo anche oggi non si vede niente e dopo un po’ torniamo in hotel. Alle 8.30 andiamo in bici a Changu Narayan dove visitiamo il bellissimo tempio omonimo e il villaggio ai piedi della collina. Ripartiamo per Baktapur e incontriamo i primi sintomi della Holi, la festa dei colori. Caratteristiche di questa festa è che vengono lanciati gavettoni, acqua colorata e non su tutto e tutti, soprattutto turisti meglio se in bici. Alle 13.00 arriviamo in città e paghiamo il biglietto per visitarla, dopo aver lasciato i bagagli in hotel ( Golden gate guest house): centrale, palazzo storico come anche le lenzuola sembrano d’epoca, per poi non parlare dei materassi. Incontriamo uno studente bergamasco di medicina ayuvedica che ci descrive i principi e le qualità di questa antica disciplina medicina così differenti e lontani da noi.
Dopo pranzo visitiamo Baktapur, acquistiamo i primi souvenirs, girando in bici ci becchiamo le prime lavate di gavettoni e poi andiamo a casa del nostro amico China. La sua è una tipica casa nepalese, dove in una stanza di mattoni di pochi metri quadri vive con moglie e bambina di 4 anni. La moglie ha 20 anni, è analfabeta e sa solo il nepalese. Sono assieme unicamente perché il matrimonio è stato combinato dalle famiglie. Sono sposati da circa 7 anni. Ci offre il te dopo aver risciaquato le tazze… da qualche parte. Visitiamo un altro tempio e poi torniamo a visitare Baktapur. Terza città per grandezza è la più medioevale ed è una città per pedoni, in quanto le macchine non possono circolare. Oltre a splendidi templi come Nyatapola e Vatsala Durga, le piazze come Potters’ Square sono un salto nel passato con i vasai che modellano l’argilla e tutto si svolge in strada. Ceniamo alle 17.00 e poi di sera usciamo di nuovo e siamo naturalmente assaliti dai bambini. Stupenda la città illuminata di sera. 09/03/01 Partenza alle 8.30. Facciamo colazione a casa della guida che gentilmente ci offre quello che di solito mangiamo in un giorno, l’accoglienza e la gentilezza di questi popoli ci lasciano sempre imbarazzati. Visitiamo il resto della città continuamente assaliti da gavettoni. Alle 12 pranzo a casa di China con il classico DHAL BAT vegetariano e yogurt. Partiamo alle 13 lasciando l’high way per Kathmandu, passiamo per Thimi e altri paesini percorrendo strade semideserte e paesini pieni di gente che “giocherella” con l’ acqua. Siamo nel bel mezzo della festa Holi e per la nostra prossima meta dobbiamo attraversare villaggi dove adulti e bambini ci aspettano sui tetti delle case per… darci il benvenuto. Grazie Silvia, ottima scelta per la prossima meta… Dopo i primi timori iniziali, e dopo soprattutto una serie infinita di gavettoni e spruzzate di colore, alla fine ci divertivamo a fare da bersaglio, si sentivamo addirittura contenti di essere in mezzo a loro ed essere dipinti dai gruppi che anche per strada giravano “armati” di polvere colorata. Andiamo verso Pashupatinath, il tempio indù più importante del Nepal, posto lungo le sponde del fiume Bagmati. Il più importante luogo di culto consacrato a Shiva di tutto il continente indiano e meta di continui pellegrinaggi. Saliamo sulla riva opposta dove si vedono i riti della cremazione: disposta la pira, vi si distende sopra il corpo avvolto in un lenzuolo, si accende il fuoco e si dà luogo alla breve cerimonia. Noi siamo ricoperti di colore e il nostro imbarazzo, specie in un luogo così sacro e devoto come questo, si attenua alla vista di altri turisti colorati e sorridenti. Torniamo in hotel dove ci aspettano i sorrisi dei nepalesi e le facce un po’ sconvolte dei nuovi viaggiatori ignari forse della festa. Non sanno cosa si sono persi!! Finalmente ci laviamo !!! Dopo le 17 la festa si calma i negozi riaprono e si può ricominciare a camminare per le strade.
Altro giorno e altre mete : scendiamo come al solito alle 8.30 e partiamo alle 10 dopo il soliti te nepalese la solita trattativa ecc. Andiamo a Dakshinkali tempio della Dea Kali a 30 Km dove c’è una massa di gente in attesa per offrire il proprio animale alla dea. L’ingresso è esclusivo degli indù e una lunga coda di persone aspetta il proprio turno. Beviamo un te in una casa da te e poi ripartiamo, naturalmente sempre in salita, per una scalinata fino ai templi di Gorakhnath, Vajra Jogin e Sekh Narayan, lungo paesini, strade in terra ecc. Poi pranziamo a Pharping nel solito posto deserto e andiamo a Chobar e Kirtipur. Ritorniamo in Hotel oramai a sera. Il giorno dopo andiamo in taxi a Jawalakel e visitiamo il campo profughi tibetano, dove si possono vedere come fanno i tappeti, l’idea di prendere un bus per Bungamati ci passa quando vediamo il mezzo arrivare…Va bene coraggiosi ma chi ci resiste un’ora e mezza dentro una specie di camion stipato di ogni specie vivente? Svoltiamo a destra e prendiamo un taxi per Bungamati, tra l’altro siamo anche fortunati, il tassista parla tre parole di inglese e ci farà da guida. Andiamo a Khokna, dove la via principale è molto animata e tra le molte attività si vedono donne filare la lana. Torniamo poi a rivedere Patan dove facciamo colazione in piazza e giriamo un po’ alla ricerca di souvenirs. Andiamo ancora a Swayambhunath, Kathmandu per rivedere con calma gli splendidi templi e le piazze. Oramai la vacanza sta per finire..
Tornati a Thamel all’hotel ci offrono la cena e la colazione al mattino. Nel salutarci ci regalano sciarpette, piume di pavone come augurio e ci pagano il taxi per l’aeroporto. Oramai scaltri e incalliti viandanti riusciamo a sfuggire ai bambini che ti afferrano le borse. Ecco che Silvia si dimentica che siamo in Nepal e si agita quando sul display il nostro volo non è annunciato. Niente paura, il check-in è a tutte le ore e si fa quando capita, non c’è un orario prestabilito…
Un grazie a China Lama, la nostra guida, professionale, disponibile e simpatico; al manager del New Hotel Florid a Thamel che con grande cortesia e serietà ci ha organizzato, rispettando il tempo nepalese, i nostri spostamenti.
Un “non grazie” alla compagnia aerea Tyrolean Airways che al ritorno da Vienna-Venezia ha fatto “sparire” un nostro souvenirs, senza dare tante spiegazioni e con fare tipicamente austriaco..
